A República de Cuba é um país-ilha nas Caraíbas. O território é formado pela ilha de Cuba, pela Isla de la Juventud e por vários arquipélagos de ilhas mais pequenas. O nome Cuba vem da língua nativa, o Taíno, e pode ser traduzido como lugar onde a terra fértil é abundante (cubao), ou ainda óptimo lugar (coabana).A República de Cuba continua a ser o único país do mundo cujo nome não foi mudado após a revolução comunista.
Bem mas antes de nos aventurarmos pelo território, vou explicar o que me levou a Cuba… não que visitar Cuba precise de grandes justificações… As caraíbas são um paraíso na Terra e por si só isso já é um motivo. A verdade é que ultimamente tenho viajado para lugares um pouco mais exóticos e talvez menos vulgarizados e apesar de ter vontade de visitar Cuba enquanto o regime de Fidel se mantivesse e enquanto o país preservasse a sua pureza, devido à ideia que tinha de que viajar para Cuba só encaixava na onda do “pacote de viagem standard” este era um destino que continuava em standby na minha lista…
O Nuno deu-me desde logo liberdade, (à entendida), para planear as férias e percebendo que a onda dele era como a minha lá tracei um plano que passava por uns dias em Havana, uma road trip à séria pela ilha e uns dias de praia num local sugerido pelo Nuno - Cayo Largo del Sur, um arquipélago ao largo de Cuba. A única exigência do Nuno era que se recusava a ir a Varadero… oh que pena… ehehe Assim com os planos definidos e com uma boa ideia do que queríamos e não queríamos visitar acabámos por correr a ilha de lés a lés e acredito que passámos por sítios onde nenhum português terá passado nos últimos séculos ehehe. Ficámos com uma impressão fantástica de Cuba que é um país lindíssimo e cheio de mística! Recomendo-o a todos!
Mas comecemos pelo palco da nossa viagem…
Com 1,199 km de comprimento. É a 16ª maior ilha do mundo em área com 105.006 km2. A ilha principal consiste principalmente de planícies planas que convergem para a Sierra Maestra a sudeste cujo ponto mais alto é o Pico Turquino 1.975 m.
E pela história… (Esta parte pode não interessar a quem só queira ver as fotografias da viagens se assim for passem-na à frente até ao título HAVANA.)
Cuba era habitada por nativos norte-americanos, os Taínos e os Ciboney quando, em 1492, Cristóvão Colombo desembarcou perto do que é agora a vila de Baracoa e reclamou a ilha para Espanha. Chamou-lhe Isla Juana em honra do Príncipe das Astúrias. Diego Velázquez de Cuéllar fundou o primeiro estabelecimento em Baracoa, em 1511 e logo em seguida criam-se outras cidades, incluindo a de San Cristobal de la Habana fundada em 1515.
Os espanhóis escravizaram os aproximadamente 100.000 indígenas que ali viviam com o intuito de os fazer procurar ouro. Contudo a população indígena praticamente desapareceu devido a múltiplos factores, incluindo doenças infecciosas. Ainda assim, Cuba manteve-se como possessão espanhola durante quase 400 anos (1511-1898), com o trabalho feito principalmente por escravos africanos levados para a ilha. A economia era suportada pelos espanhóis nascidos ali (crioulos), outros europeus, escravos africanos e seus descendentes e era baseada na agricultura, mineração e exportação de açúcar, café e tabaco para a Europa e a América do Norte.
A população em 1817 atingiu os 630.000 mas a terra continuava a pertencer à pequena elite de colonos espanhóis que controlavam o poder e a economia.
Na década de 1820, quando o resto do império espanhol na América Latina se rebelou e se formaram estados independentes, Cuba permaneceu leal devido aos interesses dos colonos cubanos de comércio com Espanha, de protecção contra os piratas ou contra uma eventual rebelião de escravos, e porque temiam mais o crescente poder dos Estados Unidos do que do domínio espanhol.
Contudo em 1868 o desejo de Independência de Espanha foi o motivo para uma rebelião liderada por Carlos Manuel de Céspedes e resultou num prolongado conflito conhecido como Guerra dos Dez Anos que terminou em 1878 com um Pacto no qual Espanha prometeu dar mais autonomia a Cuba.
Apesar da escravidão ter sido abolida em 1886, a minoria de africano-descendentes permanecia socialmente e economicamente oprimida. Simultaneamente os problemas económicos em Espanha levaram a restrições ao comércio e a um aumento da emigração de espanhóis. Assim a agitação pró-independência foi revivida na década de 1890 contra uma administração cada vez mais opressiva e incompetente. E em 1892 um dissidente exilado chamado José Martí fundou o Partido Revolucionário Cubano, em Nova Iorque com o objectivo de conseguir a independência de Cuba. A luta contra o exército espanhol liderada por Martí começou em 1895 mas os cerca de 200.000 soldados espanhóis ultrapassavam em muito o exército rebelde que se baseava principalmente em tácticas de guerrilha e sabotagem. Martí foi morto, ainda nesse ano, numa batalha imortalizando-se como herói nacional.
Nessa altura, como medida de defesa contra as milícias o governador militar de Cuba criou uma série de "cidades fortificadas" (consideradas as antecedentes dos campos de concentração do século XX). Entre 200.000 e 400.000 civis cubanos morreram de fome e doenças nos campos levantando os protestos europeus e americanos contra Espanha.
Um ponto de viragem surge quando o navio americano USS Maine que tinha chegado a Havana em 1898 para oferecer protecção aos 8.000 americanos residentes na ilha explodiu no porto, matando 252 tripulantes. Os motivos do acidente ainda hoje são disputados mas a população americana furiosa, concluiu que os espanhóis eram os culpados, e exigiu uma acção. Os EUA declararam guerra a Espanha. Esta guerra terminou com o Tratado de Paris (1898), no qual a Espanha cedeu Cuba, Porto Rico, Filipinas e Guam aos EUA.
No entanto Theodore Roosevelt, que tinha lutado na Guerra Hispano-Americana, e ganho algumas simpatias com o movimento da independência cubano quando se tornou presidente deu a independência a Cuba, isto em 1902. Contudo sob a nova Constituição de Cuba, os EUA mantinham o direito de intervir nos assuntos do país e de supervisionar as finanças e relações exteriores e de acordo com a Emenda Platt foi também nesta altura que os EUA alugaram a base naval Guantánamo.
Mas a calma não perdurou. Logo após as primeiras eleições que foram disputadas em 1906, o primeiro presidente teve de enfrentar uma revolta armada por veteranos da guerra da independência. Os EUA intervieram por Cuba chamado Charles Edward Magoon para ser governador por três anos.Os historiadores cubanos têm atribuído a Magoon a génese da corrupção política e social no país.
Mais tarde em 1908, um auto-governo foi restaurado mas os EUA continuaram a intervir nos assuntos de Cuba. Durante a I Guerra Mundial, Cuba exportou quantidades consideráveis de açúcar para a Inglaterra e foi prosperando. Até 1930 manteve-se um governo constitucional quando Morales Gerardo Machado suspendeu a constituição e desenvolveu um programa de desenvolvimento nacional com vários projectos de obras públicas. Contudo o seu poder foi enfraquecendo após um declínio na procura de produtos agrícolas devido à grande depressão e a ataques de veteranos da guerra da independência e de organizações terroristas secretas. O seu governo caí assim como outros que o seguiram.
Isto até que Fulgêncio Batista é eleito em 1940 e o seu governo realiza importantes reformas sociais e cria inúmeras regulamentações e políticas económicas pró-união. Batista consolidou o seu poder concentrando em si todas as nomeações para os cargos públicos. Durante o primeiro mandato de Batista, Cuba chegou a cooperar na Segunda Guerra Mundial com os aliados e declarando guerra ao Japão, Alemanha e Itália.
Nesta fase, um influxo de investimento elevou os padrões de vida para todos os segmentos da sociedade e criou uma classe média próspera na maioria das áreas urbanas.
Contudo o fosso entre ricos e pobres tornou-se mais amplo e evidente. As eleições de 1952 foram uma corrida de três candidatos. E quando Batista viu que tinha pouca hipótese de ganhar, encenou um golpe e manteve-se no poder como um "presidente provisório" com o apoio de uma secção do exército nacionalista. Como podia controlar os resultados das eleições acabou por assegurar o seu lugar mantendo na prática um regime ditatorial. Contando com o reconhecimento diplomático e apoio militar dos EUA, instaurou um regime autoritário, mandando prender os seus opositores e restringindo as liberdades através do controle da imprensa, da universidade e do congresso, usando métodos terroristas e fazendo fortuna para si e para seus aliados.
Nesta altura Cuba tinha o maior consumo per capita de carne, legumes, cereais, automóveis, telefones e rádios, da América Latina embora o consumo fosse feito pela pequena elite e estrangeiros. Em 1958, Cuba era um país relativamente avançado pelos padrões latino-americanos e até mesmo mundiais e continuava a atrair imigrantes tanto da Europa, como dos EUA.
Entre 1933 e 1958, Cuba estendeu muito as regulamentações económicas, causando problemas económicos. O desemprego tornou-se um problema com recém-licenciados a não conseguirem emprego. A classe média, que era comparável ao dos Estados Unidos, tornou-se cada vez mais insatisfeita.
É nesta altura que surge Fidel Castro, que desiludido pela actuação do governo actual tenta criar um movimento de oposição em 1953 mas derrotado foge para a Sierra Maestra.Contudo não desiste e consegue o apoio de Che Guevara que tinha conhecido no México e que tornou o 2º no comando. Che desempenhou um papel fundamental no sucesso da campanha de Fidel.
Che era um revolucionário marxista argentino que tinha viajado por toda a América Latina e tinha sido tocado pela pobreza endémica que o levou a concluir que as desigualdades económicas eram um resultado do monopolismo capitalista, do neocolonialismo, e do imperialismo com o único remédio a revolução.
A guerrilha sob Fidel e Che estabeleceu um movimento de resistência armada na Sierra Maestra e o regime de Fulgêncio Batista enfraquecido e incapacitado pela guerrilha e por um embargo de armas dos EUA, após uma insurreição popular geral é derrotado em 1958 e Fulgêncio foge para o exílio em Portugal.
Castro tornou-se primeiro-ministro em 1959. No seu primeiro ano, o novo governo revolucionário expropriou a propriedade privada, nacionalizou empresas de serviços públicos, aumentou o controlo sobre o sector privado, e fechou a indústria do jogo controlada máfia (segundo documentos tornados públicos em 2007 a CIA conspirou com a máfia em 1960 e 1961 para assassinar Fidel Castro). Até o final de 1960, todos os jornais da oposição tinham sido fechados, e todas as estações de rádio e televisão estavam no controle do Estado. Muitos professores tinham sido dispensados. Cerca de 20 mil dissidentes eram presos a cada ano. Alguns homossexuais, praticantes religiosos, e outros foram enviados para campos de trabalho onde estavam sujeitos à política de "reeducação". Estima-se que entre 15.000 e 17.000 pessoas foram executadas.
O partido comunista reforçou o seu regime de partido único, com Fidel Castro como líder supremo. A lealdade a Fidel Castro tornou-se o principal critério para todos os compromissos. Raúl Castro, irmão de Fidel tornou-se o chefe do exército. Cuba tornou-se um estado amigo da União Soviética. E em 1961, centenas de milhares de cubanos fugiram para os Estados Unidos.
Um à parte: Não deixo de achar curiosa a fotografia de Fidel Castro com o equipamento de basebol… É que devido a associações históricas com os Estados Unidos, muitos cubanos participam em desportos populares na América do Norte, ao invés dos tradicionalmente promovidos em outras nações de língua espanhola. O basebol é de longe o mais popular; outros desportos incluem basquete, voleibol, críquete, atletismo e boxe amador.
Ainda em 1961, menos de três meses depois de John F. Kennedy se ter tornado presidente, uma força de exilados cubanos formados pelos EUA e com o seu apoio militar fez uma tentativa falhada para derrubar o governo cubano com a invasão da Baía dos Porcos (La Batalla de Girón). A tensão cubano-americana exacerbou-se no ano seguinte com a crise dos mísseis cubanos que terminou com o acordo dos soviéticos retirarem mísseis de Cuba e dos americanos retirarem os mísseis da Turquia e do Médio Oriente. Kennedy também concordou em não invadir Cuba no futuro e em trocar os exilados cubanos capturados durante a invasão da Baía dos Porcos por um carregamento de suprimentos da América.
Che também teve um papel determinante nestes dois conflitos. As posições que ocupou no governo de Fidel como o ministro das indústrias instituindo a reforma agrária, como presidente do banco nacional, como director para o ensino das forças armadas, fazendo a revisão dos recursos e pelotões de fuzilamento para os condenados como criminosos de guerra durante os tribunais revolucionários e como um diplomata em nome do socialismo cubano, permitiram-lhe desempenhar um papel central na formação das forças de milícia que repeliu a invasão da Baía dos Porcos e trazer para Cuba a União Soviética com armas nucleares que precipitaram a crise dos mísseis de Cuba em 1962.
Em 1963, Cuba estava a caminhar para um sistema de pleno direito comunista no modelo da URSS. Os EUA impuseram um embargo completo contra Cuba, e começou a Operação Mongoose, um programa de operações encobertas da CIA com o objectivo de derrubar o regime. Em 1965, Castro fundiu as suas organizações revolucionárias com o Partido Comunista do qual se tornou primeiro-secretário e mais tarde Raúl Castro tornou-se ministro da Defesa e seu confidente mais íntimo. Esta posição de Raúl Castro, foi reforçada pela partida de Che Guevara que tinha saído de Cuba para lançar insurreições na República Democrática do Congo, e depois na Bolívia, onde foi morto em 1967.
Em 1975 a OEA suspendeu algumas sanções contra Cuba, com a aprovação de 16 países, incluindo os EUA. Em 1980 Castro permitiu a qualquer pessoa que desejava sair do país a fazê-lo através do porto de Mariel e mais de 125 mil cubanos emigraram para os EUA antes de o fluxo de navios ter sido encerrado.
O Estado de Fidel Castro foi severamente testado no rescaldo do colapso da União Soviética (conhecido em Cuba como o Período Especial), com efeitos como a escassez de alimentos. O governo não aceitou donativos americanos de alimentos, medicamentos e dinheiro até 1993. Cuba encontrou uma fonte de ajuda e apoio na República Popular da China e novos aliados que ainda mantém em Hugo Chávez, presidente da Venezuela, e Evo Morales, presidente da Bolívia, exportadores tanto de petróleo como de gás. No âmbito da Missão Barrio Adentro da Venezuela, Hugo Chávez tem fornecido a Cuba até 80.000 barris (13.000 m3) de petróleo por dia em troca de 30.000 médicos e professores.
No último meio século, centenas de milhares de cubanos de todas as classes sociais têm emigrado ou fugido para os Estados Unidos, Espanha, Reino Unido, Canadá, México e outros. Em 1994, os EUA e Cuba concordaram que os EUA concedessem pelo menos 20 mil vistos anuais em troca do compromisso de Cuba para evitar saídas ilegais em barcos. Em 2002, cerca de 1,2 milhões de pessoas vindas de Cuba (cerca de 10% da população actual de Cuba) residem nos EUA. Muitos deles chegaram aos EUA por mar em pequenas embarcações e frágeis jangadas.
Em 2003, o governo prendeu um grande número de militantes da sociedade civil, um período conhecido como a "Primavera Negra" e a União Europeia acusou o governo de Cuba da "contínua violação flagrante dos direitos humanos e liberdades fundamentais". O mundo ficou de novo solidário com os cubanos e criticou Fidel.
Em 2006, Fidel Castro delegou provisoriamente as principais funções ao seu irmão, primeiro vice-presidente, Raúl Castro, enquanto recuperava de uma cirurgia. Em finais de 2006 estava muito doente e pensou-se que poderia estar breve o fim do seu poder, mas em Janeiro de 2007 uma filmagem da reunião de Fidel com Hugo Chávez, mostrava um Castro frágil, mas mais fortalecido. Em 2008, Fidel anunciou sua renúncia como presidente de Cuba, e Raúl Castro, seu irmão, foi eleito como o novo presidente. No seu discurso, Raúl prometeu que algumas das restrições que limitavam o quotidiano dos cubanos seriam removidas e em 2009 retirou alguns dos funcionários de Fidel dos seus cargos.
A UE concordou em retomar relações e actividades de cooperação com Cuba e em 2009, a OEA aprovou uma resolução para acabar com a exclusão de 47 anos. As reuniões foram controversas, no entanto, no final, a delegação dos EUA concordou com os outros membros e aprovou a resolução. De qualquer forma apesar de Cuba se continuar a mover em direcção à democratização e maior respeito pelos direitos humanos, os EUA continuaram o embargo.
Barack Obama declarou, ainda em 2009, que "os Estados Unidos buscam um novo começo com Cuba " e reverteu a proibição do governo Bush sobre viagens e remessas de cubano-americanos dos Estados Unidos a Cuba.
Eu sei que a introdução foi grande mas tendo em conta que muito do que é Cuba tem a ver com estas questões políticas e económicas, achei que era importante… Vamos então começar à séria a nossa viagem…
1. HAVANA
Havana, oficialmente Ciudad de La Habana é a maior cidade e a capital de Cuba.
Foi fundada pelos espanhóis em 1519, no porto natural da baía de Havana. Tornou-se um ponto de passagem entre o Mundo Novo e o Velho Mundo para os galeões espanhóis carregados de tesouros. Os espanhóis começaram a construção de fortificações e em 1553 transferiram a residência do governador de Santiago de Cuba para Havana tornando-a capital de facto.
Hoje em dia mantém-se o centro do governo cubano, e vários ministérios e sedes de empresas estão baseadas na cidade.
De longe, o principal centro cultural do país, oferece uma grande variedade atracções desde museus, palácios, praças, avenidas, igrejas, fortalezas, ballet, festivais de arte e musicais até exposições de tecnologia.
Foi o nosso primeiro ponto de paragem. Os tios do Nuno foram uma simpatia e juntamente com um amigo americano Tom que vive no Maine e também era uma simpatia, mostraram-nos o principal da cidade.Foi fundada pelos espanhóis em 1519, no porto natural da baía de Havana. Tornou-se um ponto de passagem entre o Mundo Novo e o Velho Mundo para os galeões espanhóis carregados de tesouros. Os espanhóis começaram a construção de fortificações e em 1553 transferiram a residência do governador de Santiago de Cuba para Havana tornando-a capital de facto.
Hoje em dia mantém-se o centro do governo cubano, e vários ministérios e sedes de empresas estão baseadas na cidade.
De longe, o principal centro cultural do país, oferece uma grande variedade atracções desde museus, palácios, praças, avenidas, igrejas, fortalezas, ballet, festivais de arte e musicais até exposições de tecnologia.
Havana pode ser dividida em 5 zonas bem distintas: a Habana Vieja, Centro Habana, o Vedado, os bairros mais novos nos subúrbios e Habana Leste.
Habana Vieja, contém o núcleo original da cidade de Havana e é o conjunto colonial mais rico da América Latina.Com suas varandas e ruas estreitas é o centro tradicional de parte do comércio, indústria e entretenimento de Havana. Na década de 1980 muitas partes de Habana Vieja foram alvo de um projecto de restauração para os cubanos poderem apreciar o seu passado e para se impulsionar o turismo e por isso nos últimos dez anos grande parte da Habana Vieja foi ou está a ser renovada.
Havana apresenta vários exemplos de arquitectura colonial e barroca. A influência de diferentes estilos e culturas como a espanhola, moura, italiana, grega e romana pode ser vista por toda a cidade. A catedral de Havana (1748-1777) que domina a Praça da Catedral é o melhor exemplo do barroco cubano. E uma coisa curiosa é que a placa com o nome da praça é feita com mosaicos portugueses Viúva Lamego...
A Catedral está rodeada pelos os antigos palácios do Conde de Casa-Bayona (1720-1746), do Marquês de Arcos (1746) e do Marquês de Águas Claras (1751-1775).(1749) e é um lugar encantador.
De facto Havana tem uma série de bonitas plazas.. como é o caso da Plaza Vieja e a Plaza de San Francisco.
Apesar do barroco ser um estilo arquitectónico constante na cidade não é o único... Na segunda metade do século XVIII, a produção de açúcar e de café cresceu rapidamente levando ao desenvolvimento do estilo Neo-Clássico. Muitos Habaneros ricos inspiraram-se nos franceses e o design de muitas casas desse período apresentam arcadas neoclássicas viradas para espaços abertos ou pátios. Na bonita Plaza de Armas podemos ver alguns fabulosos exemplos deste estilo… e com sorte até apanhamos um divertido espectáculo de rua…
Mas Habana Vieja não é só praças... Há ruas bastante famosas como como Obispo e Mercaderes a não perder. Estas ruas estão normalmente cheias de gente e encontram-se aqui algumas lojas de artesanato e arte local.
Algumas ruas desta zona dão-nos uma boa ideia do que terá sido Cuba no seu auge…
Em Habana Vieja, a zona mais turística da cidade encontramos um sem número de cafés, restaurantes e alguns hotéis...
Os contrastes entre os prédios são em alguns casos marcantes e a conjugação de estilos é bem engraçada.
Em Cuba há o muito bonito e moderno…
… e o completamente degradado... uma constante que nos recorda as condições de extrema pobreza em que muitos cubanos vivem…
Em Habana Vieja há bonitos refúgios… o gosto na decoração de interiores desde bonitos palacetes a simples cafés torna estes lugares bastante agradáveis e apetecíveis...
Mas os locais mais famosos de paragem para uma bebida são as Famosas Floridita e Bodeguita del Médio. A Floridita com um ambiente mais ecletíco e com uns daiquiris de chorar por mais acompanhados por deliciosas cascas de batata fritas e a Bodeguita del Médio num estilo bem mais descontraído mas com uns mojitos fabulosos...
De resto há um outro lugar a não perder pelos compatriotas... afinal há que prestar homenagem ao nosso Eça que foi consul em Cuba... E vale a pena porque os sumos são bem bons! Deixo aqui mais um obrigada aos nossos queridos anfitriãos pela bela visita guiada!
Já que abordamos o tema escritores e por isso línguas... Deixem-me contar que o idioma oficial de Cuba é o Espanhol. O Haitiano crioulo é a 2ª maior língua de Cuba, e é falado pelos imigrantes haitianos e seus descendentes. O Lucumi, um dialeto do Oeste Africano e a língua ioruba, também são usados como língua litúrgica pelos praticantes da Santería mas somente como uma segunda língua. Outras línguas faladas pelos imigrantes incluem o catalão e corso.
Mas apesar de nem o português nem o inglês terem muita expressão no país... além de Eça há outro escritor, desta feita um norte-americano, que é homenageados na cidade também pela sua ligação a Cuba... Pois é outro lugar de interesse nesta zona é um Hotel onde Ernest Miller Hemingway viveu. Hemingway foi um escritor, jornalista e um dos principais romancistas e contistas do século XX. Ganhou o Pulitzer em 1953 com o livro "O Velho e o Mar" escrito em Cuba e no ano seguinte o Prémio Nobel de Literatura pelo seu trabalho de vida. Hemingway viveu em Cuba quase 20 anos e durante a década de 1930 viveu num hotel no centro de Habana Vieja.
O Velho e o Mar foi escrito em Cuba em 1951. A história tem como personagem principal um velho pescador chamado Santiago. Apesar de muito experiente, Santiago está numa maré de azar, tendo ficado quase três meses sem conseguir pescar um peixe. Mas não vou contar mais… A essência da história é a luta constante do homem contra a natureza, disputando sua sobrevivência, com destaque para a importância não só da experiência, mas também da sorte e da perseverança.
Antes de receber o prémio, Hemingway disse várias vezes que "o prémio pertencia a Cuba" e após ter recebido o Nobel disse que era o primeiro “ sato cubano a receber este prestigioso prémio". Hemingway tinha um relacionamento de amizade com Fidel Castro.
Pode visitar-se o quarto de Hemingway mas acho que há um horário. Seja como for independentemente de se visitar o quarto ou não, vale a pena subir ao último andar do hotel para ver a vista…
Deste Hotel e desde a parte de Habana Vieja que se encontra junto à água podemos ver Habana Leste.
O Castillo de los Tres Reyes Magos del Morro é uma fortaleza pitoresca que guarda a entrada da baía de Havana. O Morro do Castelo foi construído por causa da ameaça do porto dos piratas. Ao lado ainda no lado leste da baía pode ver-se La Fortaleza de San Carlos de la Cabana (1558-1577) desenhada por Juan Antonelli é um outro exemplo do estilo colonial barroco. La Cabaña é o mais impressionante fortaleza dos tempos coloniais, em particular as suas muralhas construídas no final do século XVIII. Ainda na outra margem pode ver-se o Cristo de La Habana com 20 metros esta estátua de Cristo em mármore (1958) abençoa a cidade desde encosta leste.
Vale a pena percorrer a Habana Vieja até ao mar. Esta zona ensolarada com alguns restaurantes e cafés é bastante agradável.
Aqui bem perto do limite entre Habana Vieja e Centro Habana pode ver-se o bonito Castillo de San Salvador de la Punta, uma pequena fortaleza construída no século XVI, no ponto de entrada ocidental ao porto de Havana, que desempenhou um papel crucial na defesa de Havana durante os séculos iniciais da colonização. Abriga cerca de vinte canhões antigos e antiguidades militares.
Daqui podemos dirigirmo-nos à bonita rua Passeo de Martí ou Prado que separa Habana Vieja de Centro Habana.
Seguindo pelo Passeo de Martí, encontramos o Capitólio Nacional, construído em 1929 como o Senado e Câmara dos Representantes, um edifício colossal reconhecível pela sua cúpula, mais um exemplo do estilo neo-clássico na cidade, inspirada no Capitólio dos EUA. Lá dentro encontra-se a terceira maior estátua interior do mundo - a estátua da República, a sede da Academia Cubana de Ciências e o Museu Nacional de História Natural.
Ainda nesta zona passámos também pelo Hotel Sevilla onde estava alojada a minha querida amiga Sandra e o marido Pedro que por coincidência visitaram Cuba exactamente na mesma altura que nós... O hotel onde eles estavam era girissimo e a localização mesmo no centro da cidade era excelente...
Acabámos por estar pouco tempo juntos porque eles iam seguir para as praias e nós para a road trip mas ainda estivemos juntos num belo jantar!
A culinária cubana é uma fusão da cozinha espanhola com alguma influência do caribe em especial no que diz respeito às especiarias e sabor. A refeição típica pode consistir de de ropa vieja (bife desfiado numa base de molho de tomate), carne de porco com cebola, feijão preto, arroz amarelo, e mandioca frita, pão cubano, banana e frutas tropicais. O arroz com feijão preto é conhecido como Moros y Cristianos. Muitos dos pratos de carne são cozidos lentamente com molhos leves. As folhas de alho, orégãos, cominho, e o louro são as especiarias dominantes. O racionamento de comida, que tem sido a norma em Cuba nas últimas quatro décadas, restringe a disponibilidade comum destes pratos para a generalidade da população...
Como ninguém se lembrou de tirarmos umas fotografias juntos, aqui ficam umas fotografias deles!
Do outro lado do Prado, já em Centro Habana pode ver-se a Real Fábrica de Tabacos Partagás, uma das mais antigas fábricas de charutos de Cuba.
Tanto em Habana Vieja como em Centro Habana há muitos edifícios em ruínas e vários a ser restaurados. Talvez um dia se recupere a atmosfera do antes da revolução em que o cinema de Havana rivalizava com Nova Iorque e Paris. Com a nacionalização, fecharam um a um, por falta de manutenção, filmes ou electricidade e havana tornou-se um cemitério de cinemas, livrarias, mercados, lojas ...
Ainda outro um lugar de interesse é o Grande Teatro de Havana com o maior auditorio de Cuba, é famoso especialmente pelo aclamado Balé Nacional de Cuba e pelos espectáculos da Ópera Nacional...
Para o norte e oeste da parte antiga há temos a zona conhecida como o Vedado, e que se tornou rival comercial e de vida nocturna de Habana Vieja.
A delimitar esta área a noroeste temos El Malecón Habanero, a avenida que corre ao lado do paredão ao longo da costa norte de Havana e é uma continuação da avenida del Puerto que delimita Habana Vieja.
É muito bonito...
... mas também por vezes bastante assustador quando as ondas entram pela estrada enquanto estamos a circular...
Em algumas alturas do ano a água invade largas extensões de terra chegando aos prédios...
No virar do século XX, Havana juntamente com Buenos Aires, foi a maior e mais importante cidade da América Latina em termos de arquitectura. Este período conhecido como "boom" inspirou a construção de muitos edifícios com influências internacionais de arte deco art nouveau, e eclética. Os seus subúrbios como o Vedado e também Miramar, foram definidos no padrão americano de rua em rede.
Um exemplo do estilo art-deco em Cuba e no Vedado é o Hotel Nacional de Cuba localizado num pequeno monte, com vista para a entrada da baía de Havana. O Hotel é lindissimo...
... e a localização soberba!
Não vale a pena fazer comentários, pois não?
A combinação entre o antigo e o moderno confortável está bem conseguida.
O Vedado é o melhor local para encontrarmos alguns exemplos do modernismo...
O edifício Lopez Serrano construído em 1932 por Ricardo Mira foi o primeiro edifício alto em Cuba e inspirado no Rockefeller Center em Nova York.
Muitos arranha-céus de escritórios, complexos de apartamentos e, juntamente com alguns hotéis construídos na década de 1950, alteraram drasticamente o horizonte.
Arquitectos famosos como Walter Gropius, Richard Neutra e Oscar Niemeyer todos passaram pela cidade, e fortes influências de Le Corbusier e Ludwig Mies van der Rohe podem ser vistas na cidade. Por exemplo o edifício Focsa (1956) um complexo de 35 andares foi concebido e baseado nas ideias de Le Corbusier de uma cidade auto-suficiente dentro de uma cidade com 400 apartamentos, garagens, uma escola, um supermercado e um restaurante no piso superior foi a maior estrutura de cimento do mundo na época (sem usar estrutura de aço) e o símbolo máximo do luxo e do excesso.
O Riviera Hotel Havana (1957) projectado por Irving Feldman, com 21 andares e 440 quartos, elevando-se acima avenida Malecón, foi um outro edifício angular e futurista construído na área do Vedado era o maior hotel-cassino de Cuba e do mundo, fora de Las Vegas .
Ainda no Vedado, vale a pena passar na Plaza de la Revolución...
Já mais perto dos limites desta área com Miramar encontramos uma série de casas coloniais mais muitas delas degradadas.
A outra zona é um dos distritos residenciais mais ricos o Miramar. Aqui a oeste do Vedado e ao longo da costa encontramos mansões, embaixadas, residências diplomáticas e lojas de luxo para os estrangeiros. Contudo alguma da exclusividade dos subúrbios foi perdida após a revolução, muitas das casas suburbanas e clubes privados foram nacionalizadas para servirem como repartições públicas, escolas, hospitais, e centros públicos de lazer.
Independentemente de tudo é uma zona muito bonita da cidade.
E foi onde ficámos na lindíssima casa dos tios do Nuno. Os jardins eram fenonemais... A comida deliciosa e os mojitos da cozinheira Elsa de chorar por mais... Os tios do Nuno foram uns queridos e adorei conhecê-los, os dois extraordinários e admiráveis!
De resto em Havana algo que não deixa de ser bonito de ver são os carros antigos, bem arranjados e coloridos. Assim como os mais variados side-cars... acho que nunca andei num, fiquei cheia de vontade mas ainda não foi desta...
Uma característica marcante da sociedade cubana, aliás algo comum a diversos países fechados é os estrangeiros serem vistos como um bilhete para a liberdade... este motorista deste camião de água vai directo ao assunto e não faz segredo dessa ambição ehehe.
Em Havana há uma série de lojas de arte e artesanto boas para as recordações e pequenos presentes que se queiram comprar... Antigamente havia um mercado ao ar livre que foi substituido por um mais modernizado e organizado... apesar de ter perdido segundo dizem a mística, ganhou-se em organização... fez-me lembrar o mercado de Salvador da Bahia no Brasil, mais pelo conceito que pelo que mais fosse...
A cultura cubana é influenciada pelo seu caldeirão de culturas, principalmente as de Espanha e África. A música cubana é muito rica e é a expressão mais conhecida da cultura. A forma central dessa música é o son, que tem sido a base de muitos outros estilos musicais. O Son cubano é um estilo de música que se originou em Cuba e ganhou popularidade no mundo inteiro na década de 1930. Combina a estrutura e elementos da canção e da guitarra espanhola com ritmos africanos e instrumentos de percussão de origem Bantu e Arará. É uma das formas mais influentes e difundida de música latino-americana: seus derivados e fusões como a rumba, salsa e mambo, o cha-cha-cha.
Son que significa literalmente "som" em espanhol passou também a ser utilizado para outros estilos musicais tradicionais de países de língua espanhola como o México que não são derivadas do son cubano. O Tres uma espécie de guitarra também foi inventada em Cuba, mas outros instrumentos tradicionais cubanos são de origem africana ou Taína como o maracas, reco-reco, marimba e vários cilindros de madeira, incluindo o mayohuacan.
A música popular cubana de todos os estilos é apreciada e elogiada amplamente em todo o mundo. A música clássica cubana, que inclui a música com fortes influências Africanas e Europeias, inclui obras sinfónicas, bem como música para solistas. Havana era o coração da cena do rap em Cuba, quando começou na década de 1990. Durante esse tempo, reggae também foi crescendo em popularidade...
Uma boa opção para assistir a um espectáculo cubano com todas estas influências é uma ida ao Tropicana, em tempos o cabaret mais famoso da América do Sul...
Onde além da música podemos apreciar a dança e bonitas coreografias e fantásticas performances de malabarismo.
2. PINAR DEL RIO
O primeiro lugar que visitámos fica para sudoeste de Havana, a cerca de 2 ou 3 horas de carro. Foi a primeira "saída" da cidade e ficámos muito bem impressionados com as estradas e com a paisagem...
Tudo imaculado e por vezes as paisagens que se avistam da auto-estrada são mesmo dignas de um quadro...
E se a bonita e tranquila paisagem e o facto de encontrarmos de tudo na auto-estrada não chegar para nos irmos lembrando que estamos em Cuba, os inúmeros cartazes de propaganda política que vamos encontrando pelo caminho tratarão de nos recordar... reparem nas mensagens...
E com este belo caminho chegamos ao nosso destino, Pinar del Rio, que é a capital da província com o mesmo nome e foi uma das últimas cidades importantes a ser fundada pelos espanhóis.
Nessa altura os colonizadores espanhóis tinham o monopólio do comércio do tabaco através de sua empresa, la Tabacalera. Os mundialmente conhecidos charutos La Flor de Isabela (em homenagem a Sua Majestade Real a Rainha Isabel II) eram feitos com tabaco cultivado nas Filipinas em fazendas foram mais tarde adquiridas pela Tabacalera ou a Compañía General de Tabacos das Filipinas. Quando o México declarou a sua independência, a rota de comércio dos galeões de Manila foi quebrada e o cultivo do tabaco teve de passar de Manilla para Cuba. A cidade e a província foram fundadas e passaram e ao inicio eram chamadas de Nueva Filipinas, devido ao enorme afluxo de filipinos que chegou de Manila em galeões. Conhecidos como Chinos Manila entre a população local, os filipinos trabalhavam nas plantações de tabaco como faziam no seu país de origem.
A fama dos charutos Isabela deveu-se muito aos americanos que frequentavam Cuba quando esta era uma cidade estilo Las Vegas, isto antes da posse do presidente Fidel Castro.
Seja como for já deu para perceber que esta é a região do tabaco e foi isso que nos trouxe aqui! Mas antes vou mostrar um pouco mais da cidade e dos habitantes...
Os Filipinos na altura viviam vidas muito semelhantes aos Cubanos locais, tinham de falar espanhol, ser católicos, pagar impostos e eram tratados como escravos pelos seus senhores espanhóis. Tinham de cultivar tabaco e nada mais. Aqueles que eram apanhados a roubar uma única folha de tabaco ou a cultivar alimentos como arroz eram açoitados ou condenados à morte. Os seus descendentes continuaram na ilha e por isso é que existem apelidos filipinos em Cuba... Depois do período colonial, alguns filipinos mudaram-se para Havana e outros abandonaram Cuba e viajaram para o México, Espanha ou Manilla. Os que ficaram misturaram-se com a população cubana.
Durante a visita de Estado de 1970 a primeira-dama filipina Imelda Marcos, a convite do presidente Fidel Castro, ela observou como Cuba e seu país eram semelhantes com os seus cocos, folhas de tabaco, montanhas, carabaos (bois) e alimentos. Ambos os povos gostavam de lutas de galos, mah-jong e de comer leitão, etc.
Durante a visita de Estado de 1970 a primeira-dama filipina Imelda Marcos, a convite do presidente Fidel Castro, ela observou como Cuba e seu país eram semelhantes com os seus cocos, folhas de tabaco, montanhas, carabaos (bois) e alimentos. Ambos os povos gostavam de lutas de galos, mah-jong e de comer leitão, etc.
À semelhança do que se vê em inúmeros dos países pobres que já visitei encontram-se sempre imensas crianças com as fardas da escola na rua... aqui um grupo delas treinava para uma parada numa praça...
Houve uma coisa engraçada que se passou em Pinar del Rio, quando iamos a passar pela rua começamos a ouvir o que nos pareceu um excerto de uma ópera... Vinha de uma espécie de garagem ou vão-de-escada e era tão perfeita e extraordinária que achámos que seria uma gravação, contudo parámos a ouvir e a certa altura abre-se uma porta e convidam-nos a entrar para assistir a uma aula/ensaio... quem cantava era a rapariga que se vê em frente ao piano e acreditem era magnifica! Tivemos ali sem contarmos com isso um dos melhores concertos de música clássica de que me lembro... aliás só me fez lembrar uma outra coincidência que foi quando visitei a Acrópole em Atenas à noite estava a decorrer um concerto de música clássica e foi absolutamente mágico não só o poder assitir ao concerto como visitar aquele lugar incrível ao som de uma música fabulosa. Bem mas estamos é em Cuba e eu já estou a divagar...
Voltando ao que nos trouxe aqui... A cidade está localizada numa grande área de produção de tabaco e é um centro da indústria de charutos...
Aqui pudemos saber tudo acerca de como se produzem os famosos charutos cubanos... Começamos por visitar uma fábrica de charutos onde uma série de empregados produzem uma infinidade de charutos à mão por dia...
É um trabalho muito mecânico e repetitivo e ao fim de uns tantos uma pessoa deve estar pelos cabelos eheheh e por isso historicamente, um leitor ou leitora eram empregados para entreter os trabalhadores da fábrica de charutos. Esta prática tornou-se obsoleta, com o rádio e os leitores de música portáteis mas ainda é praticado em algumas fábricas cubanas.
Mas dirigemo-nos às plantações para vos explicar todo o processo desde o ínicio...
Bonito o caminho, não é? Já está a valer a pena e ainda não vimos nada... ahah
A palavra "tabaco" pensa-se ter sua origem no Taino, que designava tanto um rolo de folhas de tabaco como uma espécie de cachimbo, o tabago, mas às folhas de tabaco propriamente ditas os taínos davam o nome de cohiba. No entanto, palavras semelhantes em espanhol e italiano, provenientes do Arábico طبق tabbaq, uma palavra usada já desde o séc. XIX que designava várias ervas, eram comummente utilizadas em 1410 para definir as ervas medicinais.
De resto o uso do tabaco não era de todo algo novo, no novo mundo, os membros de todas as tribos nativas americanas já o usavam. Era frequentemente consumido como um enteógeno ou seja uma droga que causa uma experiência espiritual. Era consumido apenas por xamãs experientes ou fumado em cachimbos da paz que acreditavam que o fumo expirado levava os pensamentos e orações para o céu.
Bem por esta altura andavamos meio perdidos pelo meio dos campos a tentar descobrir a plantação que queriamos visitar... so encontravamos crianças que pouco explicavam... e assim andámos uma boa meia-hora eehhe
De resto o uso do tabaco não era de todo algo novo, no novo mundo, os membros de todas as tribos nativas americanas já o usavam. Era frequentemente consumido como um enteógeno ou seja uma droga que causa uma experiência espiritual. Era consumido apenas por xamãs experientes ou fumado em cachimbos da paz que acreditavam que o fumo expirado levava os pensamentos e orações para o céu.
Bem por esta altura andavamos meio perdidos pelo meio dos campos a tentar descobrir a plantação que queriamos visitar... so encontravamos crianças que pouco explicavam... e assim andámos uma boa meia-hora eehhe
Mas continuando a história... O explorador Cristóvão Colombo é geralmente tido como o responsável pela introdução do tabaco na Europa. A história conta que dois dos tripulantes de Colombo, durante sua viagem de 1492, Rodrigo de Jerez e Luis de Torres, encontraram o tabaco pela primeira vez na ilha de Hispaniola ( actual Haiti e Républica Dominicana), quando os nativos presentearam com folhas secas que espalhavam um aroma peculiar. Os seus marinheiros relataram que os Taínos na ilha de Cuba fumavam uma forma primitiva de charuto, com tabaco, trançado de folhas secas enrolados em folhas de palmeira ou bananeira. Os navegadores europeus ganharam o hábito de fumar, como fizeram os conquistadores e o tabagismo difundiu-se para a Espanha e Portugal e em seguida para França graças a Jean Nicot, enviado para Portugal para negociar o casamento da princesa Margarida de Valois que tinha seis anos com o Rei D. Sebastião de Portugal que tinha 5 anos... Jean Nicot quando regressou a França levou com ele plantas de tabaco... Posteriormente, o hábito espalhou-se para a Itália e, depois de viagens Sir Walter Raleigh para as Américas e Grã-Bretanha... Os fumadores que andam a tentar deixar o vício já têm aqui a quem culpar... eeheh
Bem e foi assim que começou a história da indústria do tabaco que actualmente é uma valiosa fonte de receitas de países como Cuba, China e Estados Unidos...
Bem por esta alura já tinhamos encontrado um senhor que nos levou ao nosso destino... na verdade ainda hoje acho que não fomos onde queriamos ir mas o objectivo foi cumprido e é o que interessa... eheh
O nosso "guia" levou-nos a um lugar onde nos explicaram tudo sobre o tabaco e onde pudemos ver fazer e experimentar uns belos charutos...
O tabaco é cultivado de forma semelhante aos outros produtos agrícolas. Normalmente as sementes são plantadas em locais protegidos do clima e dos insectos e quando atingem cerca de oito centímetros de altura, são transplantadas para o campo. É uma cultura anual, que normalmente é colhida mecanicamente ou à mão.
Após a colheita, o tabaco é armazenado para a cura, o que permite a oxidação lenta e degradação dos carotenóides. No processo de cura o amido é convertido em açúcar que oxida e isto é o que dá às folhas um sabor a feno doce, chá, óleo de rosa, ou frutado e contribui para a "lisura" do fumo.
Supostamente este amido transformado em glicose e oxidado é prejudicial para a saúde e o método de cura utilizado determina o grau deste composto presente no tabaco.
Tabaco pode ser curado através de vários métodos para assegurar que a folha continua a fermentar, sem apodrecer ou se desintegrar. Estes diferentes métodos originam os diferentes tipos de tabaco e são:
1.Curado ao ar, pendurado em celeiros e bem ventilado e deixado a secar por um período de 4-8 semanas. Este tipo tem baixo ter de açúcar e alto de nicotina. É o caso dos charutos e tabaco burley;
2. Curado ao fogo é pendurado em grandes celeiros com braseiros de madeira por baixo e leva entre 3 dias-10 semanas. Este tipo tem baixo teor de açúcar e alto de nicotina. O tabaco de cachimbo, para mascar e rapé são curados deste modo.
3. Curados no “forno” o calor cura o tabaco, sem expô-lo ao fumo. O processo geralmente leva cerca de uma semana. É rico em açúcar e tem níveis médios e altos de nicotina. É o usado na produção de cigarros.
4. Curado ao sol é usado na Turquia, Grécia e outros países do Mediterrâneo para a produção de tabaco oriental. Estes tem baixo teor de açúcar e de nicotina e é usado em cigarros. O processo de cura é manipulado com base no tipo de tabaco, e a cor desejada da folha.
1.Curado ao ar, pendurado em celeiros e bem ventilado e deixado a secar por um período de 4-8 semanas. Este tipo tem baixo ter de açúcar e alto de nicotina. É o caso dos charutos e tabaco burley;
2. Curado ao fogo é pendurado em grandes celeiros com braseiros de madeira por baixo e leva entre 3 dias-10 semanas. Este tipo tem baixo teor de açúcar e alto de nicotina. O tabaco de cachimbo, para mascar e rapé são curados deste modo.
3. Curados no “forno” o calor cura o tabaco, sem expô-lo ao fumo. O processo geralmente leva cerca de uma semana. É rico em açúcar e tem níveis médios e altos de nicotina. É o usado na produção de cigarros.
4. Curado ao sol é usado na Turquia, Grécia e outros países do Mediterrâneo para a produção de tabaco oriental. Estes tem baixo teor de açúcar e de nicotina e é usado em cigarros. O processo de cura é manipulado com base no tipo de tabaco, e a cor desejada da folha.
Depois de curadas as folhas para produzir os charutos são classificadas para uso como interno ou invólucro com base na sua aparência e qualidade global. Durante este processo, as folhas estão constantemente humedecidas e manuseadas com cuidado para assegurar a qualidade de cada folha. A folha vai continuar a ser inspeccionada, embalada, desembalada e reinspeccionadas e embalado novamente repetidamente enquanto continua o processo...
Quando a folha tiver amadurecido de acordo com as especificações do fabricante será usada na produção dos charutos.
Os charutos de melhor qualidade são feitos à mão. Um experiente enrolador de charutos pode produzir centenas de charutos, quase idênticos, por dia. Existem instrumentos, as chavetas, para tornarem a produção manual do charuto rápida e precisa. Os "enroladores cubanos são altamente respeitados na sociedade cubana e são vistos como os mais habilidosos do mundo e viajam pelo mundo exibindo sua arte.
Na última fotografia estou com um veio da folha na mão pois esse veio é retirado antes de se começar a fazer o charuto... depois juntam-se algumas folhas que vão constituir o interior do charuto e escolhe-se uma mais bonita e perfeita para enrolar à volta das outras, assim que se consegue ter um tubo corta-se o excedente com auxilio de da tal chaveta que permite cortar ao tamanho certo...
Depois de laminados, os charutos são armazenados em formas de madeira. A partir desta fase, o cigarro é um produto completo que pode ser guardado e envelhecido durante décadas se mantido entre 21 ° C e 70% de humidade relativa.
Alguns charutos, especialmente as marcas premium, usam variedades diferentes de tabaco para o enchimento e para a capa. A combinação tabacos de diferentes partes da ilha permite-lhes incorporar diversos sabores diferentes.
Nos charutos de baixa qualidade e feitos à máquina, o enchimento é feito de um picado folhas de tabaco uma espécie de "papel" feito da polpa do tabaco é utilizado para o invólucro. Tudo isto altera as características ddo charuto, fazendo com que os charutos feitos à mão sejam os mais procurados.
Toda a produção de charutos em Cuba é controlada pelo governo cubano, e cada marca pode ser enrolada em várias fábricas diferentes em Cuba.
A Habanos SA e Cubatabaco entre eles fazem todo o trabalho relativo aos charutos cubanos, incluindo o fabrico, controlo de qualidade, promoção e distribuição e exportação. Todas as caixas e os rótulos são marcadas “Hecho en Cuba”. Os feitos à mão dizem em geral “Hecho a Mano” os que não tiveram qualquer tipo de intervenção de máquinas durante o processo dizem “Totalmente a Mano” no texto da declaração. Devido à procura de charutos cubanos, as falsificações são bastante comuns.
Apesar das sanções americanas contra o comércio de produtos cubanos, os charutos continuam a ser uma das principais exportações do país... O país exportou 77 milhões charutos em 1991...
Em 1962, o presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy impôs um embargo comercial a Cuba mas diz-se que só o fez após ter feito e recebido uma remessa… ahaha Nesta altura continuava a ser ilegal a compra ou importação por parte de americanos de charutos cubanos, independentemente de onde eles estejam no mundo e isto apesar de estarem prontamente disponíveis em toda a fronteira norte do Canadá e da fronteira sul do México. Os autênticos charutos cubanos são vistos como "fruto proibido" para os americanos.Os charutos cubanos são contrabandeados para os EUA e vendidos a preços elevados, a falsificação é abundante, mas diz-se que 95% dos charutos cubanos vendidos nos EUA são falsos.
Com a expropriação da propriedade privada em Cuba, muitos dos antigos fabricantes de charutos cubanos mudaram-se para outros países como República Dominicana, Honduras e Nicarágua para continuar a produção. Estes continuaram a usar seu nome de companhia conhecido, sementes e técnicas de colheita. Como resultado marcas como Romeo y Julieta, Gloria Cubana, Montecristo, entre outros, são produzidos noutros países além de Cuba. Depois também há refugiados cubanos que fazem charutos nos EUA e anunciam-nos como "Cubano" charutos, usando o argumento de que os charutos são feitos por cubanos… ahaha As marcas cubanas que têm de charutos que são tanto produzidas em Cuba como noutros países são: Cohiba, Montecristo, Partagás, Romeo y Julieta, Hoyo de Monterrey, Upmann H.
Bem e porque não umas fotografias da parvoeira... eheh
Cohiba é uma marca de charutos premium, produzida em Cuba e na República Dominicana. O nome Cohíba vem da palavra Taína para "tabaco". O tabaco Cohiba, passa por um processo de cura extra em barris de madeira na fábrica El Laguito, destinada a produzir um sabor mais suave que outros charutos, como tal além de ser uma marca, é também um tipo de tabaco. As suas origens remontam aos anos 60 quando um guarda-costas de Fidel Castro compartilhou com ele alguns dos seus charutos feitos por um artesão local, chamado Eduardo Ribera. A marca Cohiba foi criada em 1968 como uma marca de produção limitada privada fornecida exclusivamente a Fidel Castro e altos funcionários do Partido Comunista de Cuba e o governo cubano. Eram produzidos sob forte medidas de segurança pois sabiam o risco que existia de tentativas de assassinato por parte dos EUA contra Fidel e Raul Castro e Che Guevara.
Muitas vezes, eram dados como presentes diplomáticos e a marca Cohiba gradualmente desenvolveu um certo estatuto. Foi lançado comercialmente para a venda ao público em 1982. O nome da marca Cohiba foi registrado nos Estados Unidos pela General Cigar Company em 1978 e charutos usando essa marca começaram a ser produzidos na República Dominicana para o mercado norte-americano em larga escala a partir de 1997.
Bem deixem-me terminar com umas palavras de aviso... não quero cá responsabilidades por estar a publicitar estes produtos... Após as revelações científicas de meados de 1900, o tabaco foi condenado como um perigo para a saúde em especial devido à composição química do tabaco dos cigarros produzidos nos EUA que tinham chumbo e rádio...
Muitas vezes, eram dados como presentes diplomáticos e a marca Cohiba gradualmente desenvolveu um certo estatuto. Foi lançado comercialmente para a venda ao público em 1982. O nome da marca Cohiba foi registrado nos Estados Unidos pela General Cigar Company em 1978 e charutos usando essa marca começaram a ser produzidos na República Dominicana para o mercado norte-americano em larga escala a partir de 1997.
Bem deixem-me terminar com umas palavras de aviso... não quero cá responsabilidades por estar a publicitar estes produtos... Após as revelações científicas de meados de 1900, o tabaco foi condenado como um perigo para a saúde em especial devido à composição química do tabaco dos cigarros produzidos nos EUA que tinham chumbo e rádio...
3. VALLE DE VINALES
Ali perto de Pinar del Rio existe um lugar imperdível... é só pormo-nos à estrada por mais uns kms...
O vale com uma área de 132 km2 e está localizado na Sierra de los Organos, ao norte de Viñales na Província de Pinar del Río. As formações cársicas circundantes, chamados mogotes, competem em tamanho e beleza com as tailandesas e vietnamitas...
Incrível, não é? E a tranquilidade deste local é contagiante...
O tabaco e outras culturas são cultivadas no fundo do vale, principalmente por meio de técnicas tradicionais
As fotografias acima são de um miradouro que dá para o Vale, se seguirmos caminho chegamos ao centro do vale num instante...
Só temos de passar pela cidade de Vinales e continuar um pouco mais...
O vale foi designado Património Mundial pela UNESCO em 1999. Na categoria de paisagem cultural, tanto pela sua beleza natural como pela arquitectura e tradições vernáculas.
Não é de estranhar pois não?...
É lindo faz lembrar uma espécie de paraiso perdido na Terra, estilo aquele filme "a Praia"... ehehe
Uma atração turistica da região mas que sinceramente eu dispensaria são estas rochas com pinturas supostamente rupestres... perdoem-me os aficionados mas não achei mesmo piada nenhuma a este lugar sombrio... eheh De qualquer forma os que se virem obrigados a uma visita têm sempre um belo bar ali ao lado onde podem experimentar uma TuKola ... eheheh
Agora um sítio por onde vale a pena passar, pela beleza dos jardins e da paisagem é a entrada da La Cueva del Indio...
La Cueva del Indio é uma das muitas cavernas na região de Valle de Viñales. Não é a maior mas é a mais acessível. Os atractivos são as várias formas das estalactites e estalagmites e as pinturas e os restos de utensílios de culturas anteriores a Colombo. No entanto aquilo mais atrai os visitantes é o poder ser visitada num pequeno barco que percorre a caverna ao longo do rio São Vicente...
E pronto. Com a alma cheia com a inacreditável beleza de Vinales lá regressamos a Havana pois no dia seguinte iria começar a nossa road trip à séria...
De certa forma este dia em Pinar del Rio e Vinales serviu mais como um test drive, tinham-nos dito os piores horrores das estradas Cubanas e sinceramente estavamos à espera do pior... hehe Mas na verdade ficámos muito bem impressionados com a qualidade geral das estradas. Pode ser uma questão de gestão de expectativas mas na verdade as estradas eram bastante boas...apesar de por vezes serem muito estreitas e pouco sinalizadas e se encontrar de tudo no caminho... De facto algumas eram bem melhores que muitas das do nosso país...
Agora alguns dos transportes públicos cubanos deixavam muito a desejar...
De resto o viajar na auto-estrada pode ser monotono em muitos países mas acreditem que Cuba não é um deles... pelas paisagens e pelos transeuntes... ehehe
E como dizia, no outro dia de manhã bem cedo partimos para a nossa road trip desta vez rumo a sudeste... Mais uma vez as estradas eram óptimas e animadamente frequentadas...
E também para aqui não há que esquecer a revolução e as ideias revolucionárias...
O nosso primeiro desvio da auto-estrada foi em direcção à provincia de Zapata... um lugar extraordinário que poucos turistas, pelo menos Portugueses, visitarão sem fazerem ideia do que perdem...
O local está fabulosamente arranjado, é claro que é uma zona virada para o turísta e fez-me lembrar algumas zonas mais bonitas e arranjadas do nosso Algarve, pelo menos de antigamente antes da invasão de cimento mais ou menos generalizada...
De uma das entradas no Ciénaga de Zapata, pelo menos única por onde passámos, partem barcos que fazem percursos e mostram as aldeias típicas e a vida animal... para quem não tenha tempo ou não goste de barcos existe um pequeno parque mesmo ali onde também se pode contactar com a cultura...
... e fauna de Zapata... É que este pântano onde existem algumas zonas protegidas é famoso por ser o lar do crocodilo cubano (crocodylus rhombifer)...
Antes de mais o termo crocodilo designa qualquer espécie pertencente à família Crocodylidae. Mas o termo também pode ser usado mais vagamente para incluir todos os membros actuais da ordem Crocodilia: ou seja, os crocodilos verdadeiros (família Crocodylidae) , os aligatores e jacarés (família Alligatoridae) e os gaviais (família Gavialidae), bem como os Crocodylomorpha animais pré-históricos que inclui parentes e crocodilo antepassados...
A palavra crocodilo vem do grego antigo κροκόδιλος (Crocodilos) que significa lagarto... pois pois...chamem-lhes lagartos ehehe... no entanto são mais estreitamente relacionados com as aves e os dinossauros do que a maioria dos animais classificados como répteis... Apesar do seu tamanho variar muito conforme as espécies, os dois maiores "lagartinhos" encontrados até hoje tinham apenas... 6,2 metros...
Os crocodilos são caçadores sorrateiros, esperam que peixes ou animais cheguem perto deles e então com uma rapidez impressionante lançam o ataque. Tem dentes afiados para rasgar e prender as presas e músculos potentes que fechar as mandíbulas e mantê-las fechadas. Estas mandíbulas podem morder com uma força imensa, é de longe a mordida mais forte de qualquer animal. A pressão da mordida do crocodilo é 30.000 kPa em comparação com os apenas 2.800 kPa de um grande tubarão branco... No entanto os músculos que abrem as mandíbulas são muito fracos sendo fácil subjugá-los atando-lhes as suas mandíbulas fechadas... Mas para isso é preciso chegar perto deles... eheh Na verdade em Moçambique tive alguma consciência do perigo que estes animais representam...soube de alguns casos de ataques de corcodilos por lá é que as pessoas têm mais medo da água do mar e dos tubarões mas as lagoas de água doce são potencialmente bastante perigosas graças a estes nossos amigos que mal se vêem na água ou nas margens até ser tarde de mais...
Os crocodilos tendem a viver em habitats de água doce como rios, lagos, pântanos e estuários. Alimentam-se principalmente de vertebrados, como peixes, répteis e mamíferos, às vezes em invertebrados como moluscos e crustáceos.
São uma linhagem antiga com cerca de 200 milhões de anos que sobreviveu quando os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos atrás e pouco terão mudado desde essa época... Apesar de sua aparência pré-histórica os crocodilos estão entre os répteis biologicamente mais complexos. Ao contrário de outros répteis, eles têm um córtex cerebral, um coração com quatro cavidades e o equivalente funcional de um diafragma incorporando os músculos usados na respiração para a locomoção aquática .
A sua morfologia externa, por outro lado é um sinal do seu estilo de vida aquático e predatório. Têm um corpo aerodinâmico que lhes permite nadar rapidamente e dobram os pés para os lados enquanto nadam diminuindo a resistência à água o que os torna mais rápidos. Os crocodilos são muito rápidos em distâncias curtas, mesmo fora da água. A velocidade máxima varia de espécie para espécie. O recorde de velocidade terrestre para um crocodilo é de 17 km / h... Pois... O seu corpo bastante compacto permite-lhes fazerem voltas rápidas e movimentos bruscos na água contudo o movimento lateral dos seus pescoços é limitado...
Olhando para eles não se imagina o potencial letal, não é? Bem a não ser que se pense que são tão feios que quase daria para morrer de susto ehehe
Os crocodilos na superfície respiram normalmente, o ar segue pelas narinas até a glote, mas durante a submersão as narinas fecham há um tecido rígido na parte de trás da boca, que bloqueia a entrada de água.
Quando um crocodilo se esconde durante muito tempo debaixo de água para capturar presas acumula uma dívida de oxigénio grande. Quando captura e come a presa, o seu arco aórtico à direita fecha e o arco aórtico da esquerda liberta o sangue carregado de dióxido de carbono dos seus músculos directamente para o estômago, tornando muito mais fácil para o estômago a secretar mais ácido para dissolver rapidamente os grandes volumes de carne e osso das presas ingeridas.
Como predadores de sangue frio, eles têm um metabolismo muito lento, e assim podem sobreviver longos períodos sem comida. Muitos crocodilos engolem pedras que podem agir como lastro para equilibrar o seu corpo ou ajudar a triturar dos alimentos...
Pois é... depois de tudo isto imagino que estranhem um pouco as próximas fotografias... ehehe mas este corcodilo bébé era tão engraçado! Olhem para as patas... uma delicia... O toque é parecido com o de uma cobra... ehehe as comparações que eu arranjo como se toda a gente andasse para aí a dar festas a cobras... eheh desculpem mas é o melhor que me ocorre...
Mas já que falamos de bébés... Os embriões não têm cromossomas sexuais, o seu sexo não é determinada geneticamente é determinado pela temperatura, se as temperaturas estão à roda dos 31,6 ° C nascem machos se são mais altas ou baixas nascem fêmeas. O período médio de incubação é de cerca de 80 dias, e também é dependente da temperatura... tem piada não têm?
De resto deixo-vos mais umas curiosidades... Crocodilos não têm glândulas sudoríparas e a libertação de calor é feita através da boca pelo que costumam dormir com a boca aberta e chegam a arfar como os cães... Também podem produzir sons em exposições agressivas ou em situações de angustia. E ouvem, as suas membranas timpânicas estão escondidas por abas que podem levantar ou baixar... É bom saber estas coisas, cuidado com as ofensas verbais... nunca se sabe... e estava eu a dizer que eles eram feios... espero que não tenham ouvido... eheh
Uma hostória interessante passou-se na Austrália onde 3 crocodilos de água salgada foram realojados de helicóptero a 400km do ocal original ao qual voltaram no prazo de 3 semanas... Não podemos dizer que não sejam orientados...
Os crocodilos são protegidos em muitas partes do mundo, mas também são criados com intuitos comerciais. A sua pele é usada para fazer artigos de couro, como sapatos e bolsas, e a carne de crocodilo é considerada uma iguaria. Enfim...
Mas há mais animais em Zapata... os que conseguimos ver além das aves foram estes que estavam presos...
Deixando para trás o pântano e a vida animal rumemos um pouco mais para sul em direcção ao mar... e à famosa Bahía de Cochinos, conhecida como Baía dos Porcos. A tradução para porcos presume-se estar errada, já que "cochinos" com toda probabilidade se refere a uma espécie de peixes que aqui existem os triggerfish e não a suínos... Na verdade em Cuba, o conflito com o nome desta baía, de que já falei acima, é conhecido como La Batalla de Girón, e o local da invasão a Playa Girón na foz da baía e que irei mostrar mais abaixo...
Toda esta zona é extraordinariamente bonita. A primeira praia que se encontra é a no topo da baia é a Playa Larga ajacente à Vila de Buena Ventura...
Uma lugar de uma paz inacreditável...
E incrivelmente bonito...
Mas não julguem que já viram tudo... sigam caminho porque vale muito a pena continuar pela estrada fora... É uma surpresa ir pela estrada sem qualquer expectactiva e de repente ver mesmo ao nosso lado o azul extraordinário do mar que pode ser acedido aqui e ali por pequenas escadas e sem absolutamente ninguém por perto! Acreditem que parece que acordámos no meio de um sonho...
Um espanto!
E não bastando a beleza que há do lado do mar também encontramos igual beleza do lado de terra. Não deixem de dar uma espreitadela à Cueva de los Peces... uma lagoa de água doce mesmo ao lado do mar... criada quando o tecto de uma das inúmeras cavernas da região colapsou. Esta região é conhecida pelas suas imensas cavernas inundadas algumas das quais com ligação ao mar...
Vou aproveitar esta altura para abordar um outro tema... Já todos ouvimos falar da mescla de aparências que há em Cuba e que é um lugar onde se encontram nativos com aparência bastante europeia e até nórdica... Lembrei-me disto aqui porque à entrada da Cueva de los Peces havia um stand de uma escola de mergulho, onde estava um cubano lindo eheh tinha os olhos verdes lindissímos e era meio alourado... eheh
Na verdade a população de Cuba tem origens muito diversas e os casamentos entre os diversos grupos é geral. Entre 1900 e 1930 chegaram a Cuba quase um milhão de espanhóis. Outros imigrantes estrangeiros são de origem: francesesa, portuguesa, italiana, russa, holandesa, grega, britanica, irlandesa, filipina entre outros incluindo um pequeno número de descendentes de cidadãos dos EUA que chegaram a Cuba no final dos anos 19 e início do século XX. Segundo o censo de 2002, a população era de 11.177.743, incluindo 7.271.926 brancos, 1.126.894 negros e 2.778.923 mulatos ou mestiços.
Agora digam lá se estas fotografias da água não parecem mais um quadro?
E se a paisagem e a água não vos tentarem então talvez uma rede para descansar um pouco à sombra vos convença...
Mas por muito bonita que seja a Cueva de los Peces, o apelo do mar azul é mais forte e ao longo da estrada a paisagem surpreendente parece não terminar nunca...
A certa altura passámos por uma sítio que tinha pequena estrada paralela que desviava para o mar, acho que tivemos instantaneamente o mesmo pensamento, de desviarmos e irmos dar um bom mergulho naquele paraíso!
Mais uma vez vou deixar as fotografias falarem por mim...
Uma pequena escada dava acesso a uma verdadeira "piscina" oceânica... Antes de vestirmos os fatos de banho decidimos ver se dava para mergulhar, quer dizer mergulhar daria sempre o pior seria depois sairmos da água se a escada não estivesse boa... eheh
A água estava fantástica e é mesmo um sonho mergulhar nesta água azul, azul num autêntico paraíso e sem ninguém por perto! Parecia uma praia privativa, só para nós!
Tivemos que tirar umas fotografias!
Já tinha estado em praias de água azul turquesa mas nada como esta, pelo menos não me lembro... só o facto de não haver areia e passarmos da rocha logo para o azul do mar dá a sensação do azul ser mais intenso... Não me recordo nem na Tailândia nas Phi Phi nem na Malásia no Bornéu, nem em Moçambique em Pemba, Quirimbas ou Bazaruto, nem no Vietnam, nem noutros sítios igualmente fabulosos, em que o azul do mar me ficou na cabeça, desta intensidade de cor...
Bem mas acordemos do sonho e sigamos caminho eheh
A 35 km a sudeste da Playa Larga, 35 km do melhor que há eheh.. encontra-se Playa Girón na aldeia de Girón, em homenagem ao famoso pirata francês Gilberto Girón.
Mas agora que estamos no local exacto da invasão da Baía dos Porcos falemos um pouco mais deste assunto... Esta famosa batalha foi uma tentativa mal sucedida de invasão de Cuba e de derrubar o governo cubano de Fidel Castro. Foi posta em prática por uma força de exilados cubanos treinados pela CIA com o apoio das forças armadas do governo dos EUA... mas as forças armadas cubanas, treinadas e equipadas pelos países do Bloco Comunista, derrotaram os combatentes exílio em apenas três dias...
O plano foi lançado em 1961, menos de três meses depois de John F. Kennedy ter assumido a presidência dos Estados Unidos e esta derrota constrange a administração Kennedy e Castro começa a desconfiar cada vez mais da intervenção dos EUA em Cuba. Em agosto de 1961, durante uma conferência económica da Organização dos Estados Americanos, em Punta del Este no Uruguai, Che Guevara, enviou uma nota a Kennedy por Richard N. Goodwin, um secretário da Casa Branca. Dizia: "Obrigado por Playa Girón antes da invasão, a revolução estava fraca agora está mais forte do que nunca..."
Outro lugar muito bonito...
Mas nem só de mar azul vive a beleza... e já mais afastados da costa não deixávamos de ficar encantados com o caminho...
E além do mar e das paisagem também a mão do homem consegue mesmo que inadvertídamente criar cenários absolutamente espantosos...
Aqui alguns cubanos espalhavam arroz pela estrada aproveitando o calor do sol no alcatrão para o secar... uma solução engenhosa de resolver um problema que resulta numa espécie de obra de arte eheh
Mas a península de Zapata ainda tem mais para mostrar e as surpresas deste caminho não terminam... Ainda vinhamos a comentar o arroz na estrada, já começávamos a avistar uns fabulosos campos de bananeiras...
Acreditem vale mesmo a pena fazer esta estrada...
E lá seguimos viagem, entre cenários idílicos e pormenores rurais seguimos viagem...
... passando por campos de cana-de-acuçar...
... lindíssimos lagos...
...e sinais muito cubanos de civilização... eheh
Até ao próximo destino...
5. CIENFUEGOS
A cidade é apelidada de "La Perla del Sur" (Pérola do Sul)... o que por si só já promete...
Esta cidade foi colonizada por imigrantes franceses de Bordéus e da Louisiana, liderados por Dom Louis D'Clouet, em 1819. O centro compreende 6 edifícios de 1819-50, 327 edifícios de 1851-1900 e 1188 edifícios do século XX... Não há nenhum outro lugar no Caribe, que contenha como tão um notável conjunto de estruturas neoclássicas.
Cuba é sem dúvida uma caixinha de surpresas...
Em 2005, a UNESCO inscreveu o Centro Histórico Urbano de Cienfuegos na Lista do Património Mundial, como o melhor exemplo sobrevivente da execução do Iluminismo Espanhol do século XIX no planeamento urbano. Não tenho porque discordar... ehehe
O nome original da ciadde era Fernardina de Jagua, em honra de D. Fernando VII de Espanha. O nome foi posteriormente alterado para Cienfuegos, em honra do capitão-geral com esse nome...
É uma cidade bonita, cheia de luz e em que o mar é uma constante... Próximo à entrada para Baía de Cienfuegos encontra-se o Castillo de Jagua (nome completo, o Castillo de Nuestra Señora de los Angeles de Jagua), uma fortaleza erguida em 1745 para a protecção contra os piratas do Caribe e que pode ser avistada de um dos seus miradoros.
Mas a road trip não acaba aqui ainda temos muito para ver... assim sigamos viagem mais uma vez... é só aguardarmos pelo sinal verde... e podemos continuar...
E mais uma vez não eram só os destinos que mereciam atenção só o caminho já nos deixava deslumbrados... há quem diga que na vida mais que o destino o que interessa é o caminho... pois é aqui podem encontrar-se bons argumentos a favor dessa teoria... ehehe
Já deu para perceber pelos meus comentários, desta e de outras viagens, que eu adoro paisagens bonitas por isso como podem ver pelas fotografias "senti-me nas minhas 7 quintas" ...
Para quem adora fotografar paisagens, como é o meu caso, cada curva da estrada aparece com um cenário que queremos imortalizar...
E nem a pouca luz me pára... eheh
E já sem luz para mais fotografias lá seguimos para Trinidad....
6. TRINIDAD
Trinidad foi fundada em 1514 por Diego Velázquez de Cuéllar sob o nome de Villa de la Santísima Trinidad.
Mas a road trip não acaba aqui ainda temos muito para ver... assim sigamos viagem mais uma vez... é só aguardarmos pelo sinal verde... e podemos continuar...
E mais uma vez não eram só os destinos que mereciam atenção só o caminho já nos deixava deslumbrados... há quem diga que na vida mais que o destino o que interessa é o caminho... pois é aqui podem encontrar-se bons argumentos a favor dessa teoria... ehehe
Já deu para perceber pelos meus comentários, desta e de outras viagens, que eu adoro paisagens bonitas por isso como podem ver pelas fotografias "senti-me nas minhas 7 quintas" ...
Para quem adora fotografar paisagens, como é o meu caso, cada curva da estrada aparece com um cenário que queremos imortalizar...
E nem a pouca luz me pára... eheh
Ou melhor nem o escurecer...
Este caminho entre Cienfuegos e Trinidad já perto de Trinidad é espectacular... a estrada junto à praia, os campos verdes imensos e as diversas pontes que atravessam literalmente as praias (passam mesmo por cima das praias) são incríveis... E além disso a lua cheia estava absolutamente divinal...
E já sem luz para mais fotografias lá seguimos para Trinidad....
6. TRINIDAD
Trinidad foi fundada em 1514 por Diego Velázquez de Cuéllar sob o nome de Villa de la Santísima Trinidad.
Francisco Iznaga, um rico proprietário do sul de Cuba durante os primeiros 30 anos da colonização, e prefeito de Bayamo em 1540, foi o criador de uma linhagem poderosa de descendentes que lutaram pela independência de Cuba e que se instalaram definitivamente em Trinidad. É uma das cidades mais bem preservadas do Caribe...
Uma vista sobre Trinidad desde o terraço casa particular Anabel Tápanes Y Pupi, onde ficámos...
Uma das maneiras mais interessantes de conhecer o país e a cultura é ficando alojado em casas particulares que têm licença para receber visitantes. Esta tinha um pátio e um terraço muito simpáticos...
E os proprietários eram uma simpatia...
É giro podermos ter uma noção de como as pessoas vivem e poder trocar algumas palavras com elas e entender um pouco como se vive neste país e vêm o regime...
Apesar destes anfitriãos pouco ou nada nos terem contado, em geral, a impressão com que ficámos dos contactos que tivemos durante toda a estadia com cubanos é que o controlo é muito grande, há um medo enorme, talvez estilo o que se fala da PIDE... Há muita austeridade e poucas oportunidades de "subir na vida" e o valor pessoal que há é aproveitado e controladas pelo regime, mas também alguma esperança e já alguns sinais visiveis no dia-a-dia de melhoria e abertura com Raúl...
Mas voltemos à cidade... Trinidad é um museu em si. Quem visita esta cidade de 500 anos, encontra a arquitectura colonial espanhola primitiva e uma atmosfera colonial marcante.
O maior atractivo da cidade é a Plaza Mayor, com a Catedral de la Santísima Trinidad.
Parece tirado daquelas telenovelas brasileiras antigas (não sei se há recentes também não vejo telenovelas há anos...eheh) na verdade por instantes fez-me recordar São Salvador da Baia. eheh
Trinidad histórica é famosa pelas suas belas ruas, casas de cor pastel com grades de ferro trabalhadas, bem como belos palácios e praças. A cidade pode ser visitada em poucas horas, a pé ou de charrete.
De manhã cedo com as ruas desertas parece ainda mais parada no tempo...
As partes mais antigas da cidade estão bem conservadas, mas algumas partes da cidade, nas áreas não-turísticas, estão muito degradadas.
É que um dos pontos interessantes da região é o Valle de los Ingenios, ou vale dos engenhos de açúcar ou fábricas de açúcar, uma série de três vales interconectados cerca de 12 quilómetros fora de Trinidad e também ele Património Mundial.
Uma das maneiras mais interessantes de conhecer o país e a cultura é ficando alojado em casas particulares que têm licença para receber visitantes. Esta tinha um pátio e um terraço muito simpáticos...
E os proprietários eram uma simpatia...
É giro podermos ter uma noção de como as pessoas vivem e poder trocar algumas palavras com elas e entender um pouco como se vive neste país e vêm o regime...
Apesar destes anfitriãos pouco ou nada nos terem contado, em geral, a impressão com que ficámos dos contactos que tivemos durante toda a estadia com cubanos é que o controlo é muito grande, há um medo enorme, talvez estilo o que se fala da PIDE... Há muita austeridade e poucas oportunidades de "subir na vida" e o valor pessoal que há é aproveitado e controladas pelo regime, mas também alguma esperança e já alguns sinais visiveis no dia-a-dia de melhoria e abertura com Raúl...
Mas voltemos à cidade... Trinidad é um museu em si. Quem visita esta cidade de 500 anos, encontra a arquitectura colonial espanhola primitiva e uma atmosfera colonial marcante.
O maior atractivo da cidade é a Plaza Mayor, com a Catedral de la Santísima Trinidad.
Parece tirado daquelas telenovelas brasileiras antigas (não sei se há recentes também não vejo telenovelas há anos...eheh) na verdade por instantes fez-me recordar São Salvador da Baia. eheh
Trinidad histórica é famosa pelas suas belas ruas, casas de cor pastel com grades de ferro trabalhadas, bem como belos palácios e praças. A cidade pode ser visitada em poucas horas, a pé ou de charrete.
De manhã cedo com as ruas desertas parece ainda mais parada no tempo...
As partes mais antigas da cidade estão bem conservadas, mas algumas partes da cidade, nas áreas não-turísticas, estão muito degradadas.
Quando deixámos Trinidad demos boleia à dona da casa onde ficámos e à filha dela uma estudante cubana de medicina. Elas indicaram-nos um bonito miradouro logo à saída da cidade...
A área abrange 270 km ² e inclui os locais de mais de 70 anteriores fábricas de açúcar. Também abrange a Torre Iznaga, uma torre de 45 metros construída por Alejo Iznaga Borrell em 1816.
Os três vales, San Luis, Santa Rosa e Meyer foram um centro de produção de açúcar a partir do final do século XVIII até ao final do século XIX. No auge desta indústria em Cuba havia mais de cinquenta fábricas de açúcar de cana em operação nos três vales com mais de 30.000 escravos que trabalhavam tanto nas fábricas como nas plantações ao redor.
Outro lugar lindíssimo...
Embora o comércio do açúcar tenha sido a principal indústria da região, actualmente, a principal indústria de Trinidad é a indústria do tabaco...
Mas ainda se encontram pelo caminho uns bons campos de cana-de-açúcar... eheh
Mas voltemos ao tema da filha da nossa anfitriã... os médicos cubanos... e o ensino, ela pouco explicou mas eu fiz alguma pesquisa sobre o assunto...
Mas voltemos ao tema da filha da nossa anfitriã... os médicos cubanos... e o ensino, ela pouco explicou mas eu fiz alguma pesquisa sobre o assunto...
Em 1957, pouco antes de Castro chegar ao poder, a taxa de alfabetização com quase 80% era a quarta na região e maior do que em Espanha. Castro continuou a apostar no ensino criando um sistema inteiramente gerido pelo Estado e proibiu instituições privadas.
A frequência escolar é obrigatória a partir dos 6 anos até ao final do ensino secundário básico (normalmente 15 anos), e todos os alunos, independentemente da idade ou sexo, vestem os uniformes da escola com a cor que indica a sua classe.
A educação e política cultural baseia-se na ideologia marxista. Existe uma ficha acerca da "integração revolucionária" da criança que a acompanha para a vida e a opção de ingressão numa universidade que depende da permissão junto à Comissão "para o Defesa da Revolução ", depende de quão bem a pessoa que está integrada na ideologia marxista." O Código da Infância, Juventude e Família ", afirma que um pai que ensina ideias contrárias ao comunismo pode ser condenado a três anos de prisão.
A educação e política cultural baseia-se na ideologia marxista. Existe uma ficha acerca da "integração revolucionária" da criança que a acompanha para a vida e a opção de ingressão numa universidade que depende da permissão junto à Comissão "para o Defesa da Revolução ", depende de quão bem a pessoa que está integrada na ideologia marxista." O Código da Infância, Juventude e Família ", afirma que um pai que ensina ideias contrárias ao comunismo pode ser condenado a três anos de prisão.
O acesso à Internet é limitado. A venda de equipamentos de informática é estritamente regulamentado. O acesso à Internet e e-mail é controlado, é acompanhado de perto.
O Ministério Cubano da Educação Superior opera um sistema de educação à distância que oferece cursos regulares à noite nas zonas rurais de trabalhadores agrícolas. A educação tem uma forte ênfase política e ideológica, e a progressão para os estudantes de ensino superior devem ter um compromisso com as metas de Cuba.
No pós-revolução, em 1960, quando metade de seus 6.000 médicos deixaram o país, teve uma piora global em termos de doença e mortalidade infantil e a recuperação ocorreu na década de 1980. O governo comunista afirma que os cuidados de saúde universal foram uma prioridade do planeamento estatal e o progresso foi feito nas áreas rurais. Contudo a quebra dos subsídios soviéticos, em 1991, seguidos por um endurecimento do embargo dos EUA em 1992 não ajudaram...
Hoje, Cuba tem cuidados de saúde universais e, embora a escassez de suprimentos médicos persistam, não há falta de pessoal médico, aliás Cuba tem a maior relação médico / população no mundo e já enviou milhares de médicos para mais de 40 países ao redor do mundo, normalmente em troca de benefícios económicos. A teoria é de que o Estado financia a formação dos cubanos e tem o direito de beneficiar do seu trabalho em prol do país. Cuba forneceu também ensino público subsidiado para um número limitado de estrangeiros na Escola Latino-Americana de Medicina .
Segundo a ONU, a expectativa de vida em Cuba é de 78,3 anos (76,2 para homens e 80,4 para mulheres). Isto classifica Cuba no 37º lugar do mundo e3º das Américas, atrás apenas do Canadá e do Chile, à frente dos Estados Unidos. A qualidade dos serviços de saúde públicos oferecidos aos cidadãos é considerada como o "maior triunfo" do sistema socialista de Cuba.
Mas não se distraiam com a conversa continuem a ver a paisagem...
As mudanças na paisagem são surpreendentes...
E reparem também nas macaquices que se encontram na estrada...
Reparem bem nesta fotografia... eheh
Pelo caminho fomos passando por algumas terreolas e por alguns lugares mais remotos mas com quintas perto da estrada... aí reparámos nuns vendedores de estrada e curiosos parámos... estavam a vender queijo e doce de goiaba (goiabada)... decidimos comprar para comermos mais tarde...
E assim chegamos à próxima paragem...
7. CAMAGUEY
É a capital da província com o mesmo nome. Houve alguns sítios que visitámos simplesmente porque estavam no caminho de outros para onde nos dirigiamos... foi de certa forma o caso de Camaguey e Holguin que ficavam no caminho para Guardalavaca para onde nos dirigiamos...
Mas já que aqui passámos dêmos uma vista de olhos... Depois de quase contínuos ataques dos piratas à cidade costeira original, fundada como Santa María del Puerto del Príncipe, por volta de 1515, toda a cidade foi transferida para o interior em 1528.
A nova cidade foi construída como um traçado confuso de ruelas sinuosas que tornava mais fácil a defesa de qualquer invasores. Há muitos becos e ruas bifurcadas que levam a praças de diferentes tamanhos. Também há apenas uma saída da cidade, os piratas que conseguissem entrar na cidade, teriam de voltar para trás a esperança era de que os habitantes locais fossem capazes de os prender ou matar...
Bem na verdade o plano devia mesmo resultar porque por acaso decidimos dar uma volta a pé e a cidade é mesmo confusa... eheh
As mudanças na paisagem são surpreendentes...
E reparem também nas macaquices que se encontram na estrada...
Reparem bem nesta fotografia... eheh
Pelo caminho fomos passando por algumas terreolas e por alguns lugares mais remotos mas com quintas perto da estrada... aí reparámos nuns vendedores de estrada e curiosos parámos... estavam a vender queijo e doce de goiaba (goiabada)... decidimos comprar para comermos mais tarde...
E assim chegamos à próxima paragem...
7. CAMAGUEY
É a capital da província com o mesmo nome. Houve alguns sítios que visitámos simplesmente porque estavam no caminho de outros para onde nos dirigiamos... foi de certa forma o caso de Camaguey e Holguin que ficavam no caminho para Guardalavaca para onde nos dirigiamos...
Mas já que aqui passámos dêmos uma vista de olhos... Depois de quase contínuos ataques dos piratas à cidade costeira original, fundada como Santa María del Puerto del Príncipe, por volta de 1515, toda a cidade foi transferida para o interior em 1528.
A nova cidade foi construída como um traçado confuso de ruelas sinuosas que tornava mais fácil a defesa de qualquer invasores. Há muitos becos e ruas bifurcadas que levam a praças de diferentes tamanhos. Também há apenas uma saída da cidade, os piratas que conseguissem entrar na cidade, teriam de voltar para trás a esperança era de que os habitantes locais fossem capazes de os prender ou matar...
Bem na verdade o plano devia mesmo resultar porque por acaso decidimos dar uma volta a pé e a cidade é mesmo confusa... eheh
O símbolo da cidade de Camagüey é o vaso de barro ou tinajón, usado para apanhar a água da chuva mantendo-a fresca para ser usada mais tarde. Estes vasos de barro estão literalmente em toda parte, uns muito pequenos, alguns grandes o suficiente lá caberem duas pessoas de pé... se se estão a perguntar...não não tentámos... eheheh. São usados como decoração ou para utilização efectiva. A lenda local diz que se beber água de um tinajón de uma rapariga, se vai apaixonar por ela e nunca vai deixá-la...
Um local que vale a pena visitar é a Iglesia del Sagrado Corazon de Jesus. O nome do colégio onde andei desde os 5 aos 15 anos... eheh
A Igreja é bonita mas não tem muitooo de muito especial...
... mas deixam-nos subir a escadaria em caracol que nos leva pelo interior da torre da igreja...
... até ao cimo onde a vista é brutal! A cidade velha foi designada pela UNESCO como Património Mundial em 2008.
Mas lembram-se que atrás tinhamos comprado um queijo e uma goiabada na estrada? Pois é ainda o tinhamos connosco e decidimos comprar umas bebidas, um bom pão e uma faca para fazermos um piquenique fora da cidade... ehehe ideia minha de certeza eu é que sou das maluqueiras... ehehe
E lá nos fizemos ao caminho... lá desviámos um pouco da estrada principal para arranjarmos um sítio bom para pararmos para o nosso piquenique e soube lindamente, o queijo e o doce eram divinais e como eu adoro campo soube-me lindamente a paragem!
Depois do piquenique seguimos em direcção à próxima paragem mas não sem levarmos mais umas tentativas de lavagem ao cérebro ehehe
Um à parte, no regresso ficámos uma noite em Camaguey, lembro-me que havia lá uma casa particular girissima mas que estava cheia e acabámos por ficar numa de um casal de médicos que tinha garagem para o carro. A casa, Yamilet-Edgar, apesar de não nenhum pátio muito especial era limpa e com boas condições e eles eram mesmo uma simpatia... Eu nunca guardo os contactos, ou melhor alguns guardo mas depois escrevo estes posts tão a correr e no stress que acabo por não andar à procura dos nomes para colocar... mas desta vez o Nuno fez essa parte e por isso neste post vamos ter um pouco mais informação do que é costume eheheh.
8. HOLGUÍN
Holguín é a capital da província de Holguín. Foi fundada como San Isidoro de Holguín, em 1545, em honra do seu fundador, o capitão García Holguín, um oficial militar espanhol...
A cidade merece uma espreitadela a quem esteja de passagem...
A cervejaria Bucanero Cerveceria uma joint venture com a Labatt do Canadá está baseada na cidade. Faz três marcas de cerveja (Bucanero, Cristal e Mayabe) vendidas em pesos convertíveis... Há que explicar esta questão dos pesos... Em Cuba há duas moedas o peso nacional e o peso convertível. Os turistas podem trocar a sua moeda por pesos convertíveis mas não podem usar pesos nacionais. As lojas que vendem itens básicos, como frutas e legumes, em geral aceitam apenas o peso normal, os bens comprados em pesos nacionais têm preços controlados e são muito baixos, as restantes lojas em geral aceitam pesos convertíveis e os preços são muito mais altos.
De onde surge isto? Cuba sempre teve a sua moeda nacional, o peso, mas em 1993, durante o período de austeridade económica conhecido como o Período Especial, o dólar dos EUA foi tornado moeda legal no país para incentivar a entrada de moeda forte para na economia e o dólar dos EUA tornou-se a moeda usada para comprar alguns bens não essenciais e serviços. Em 1994, o peso conversível foi introduzido em uma paridade com o dólar e em 2004, o governo de Cuba retirou o dólar dos EUA de circulação, citando a necessidade de retaliar contra novas sanções dos EUA. Hoje em dia quem viajar da europa para Cuba pode facilmente trocar euros por pesos convertíveis, aliás esta moeda passou a preferida no país… Por acaso a certa altura comprámos uns sumos na estrada e deram-nos troco em pesos nacionais, ficámos contentíssimos ehehe
Uma coisa interessante em Holguín são estes "táxis" que só vimos aqui... eheh
As igrejas são uma constante em Cuba e esta no centro da cidade é bastante bonita...
Passámos a noite em Hoguin, mais uma vez numa casa particular a Casa de la Rosa. Como já disse em cima normalmente sou uma cabeça no ar e esqueço os nomes dos sítios todos onde fico e restaurantes onde vou e depois não me apetece ir procurar e acabo por não escrever nada sobre isso... mas o Nuno ficou com os nomes das casas particulares e mandou-mos por isso desta vez vou publicá-los. De qualquer forma convém explicar que a nossa selecção não foi muito exaustiva, não iamos com datas muito definidas e limitavamo-nos a chegar a uma localidade e procurar um sítio para ficar, uns recusavamos logo mas se encontrávamos um que fosse minimamente agradável ficávamos, de qualquer forma eram mesmo só sítios para passar a noite e por vezes jantar e tomar o pequeno-almoço, comida caseira normalmente deliciosa... Por acaso em Holguin fomos jantar fora a um restaurante supostamente o melhor de lá mas não achámos grande coisa... Mas continuando com a falar da casa... as condições eram boas e o pátio era um encanto uma trepadeira de flores pendentes que era um sonho... comecei logo a imaginar onde poderia por uma no jardim de minha casa eheh.... Também havia no pátio uma árvore que tenho visto muitas vezes em países tropicais, a árvore da papaia ou mamão e havia ainda uns pássaros amorosos numa gaiola lindissíma.
De resto acerca de Holguin pode-se referir que ali perto, há dois centros de renome mundial para o tratamento de vícios, a Villa El Quinque e a Villa El Cocal, que recebem pacientes de todo o mundo como o jogador de futebol argentino Diego Maradona que foi ali tratado pelo seu vício de cocaína.
Há saída da cidade encontra-se a Base Aérea de Holguín, formada durante a crise dos mísseis cubanos em Outubro de 1962 e por onde passaram alguns MiGs - Микоян и Гуревич МиГ, caças supersônicos russos, projetados por Mikoyan-Gurevich da União Soviética... Não pudémos tirar fotografias...
9. GUARDALAVACA
Guardalavaca é uma cidade na província de Holguín, em Cuba. É um destino turistico devido à sua areia branca e águas mornas mas ainda é pouco conhecido o que é óptimo...
Guardalavaca literalmente significa "guarda a vaca" em espanhol. Há vários relatos sobre a forma como este nome pode ter surgido. Uma versão sustenta que Guardalavaca vem de uma derivação errada de Guardalabarca, que significa "guarda a barca/barco”. Isto porque o perigo de piratas era uma constante na região e porque perto do que é agora a cidade de Guardalavaca existe a Bahia de Naranjo, uma baía protegida ligada ao mar por uma entrada estreita, o que a tornava um refúgio seguro adequado os barcos. Por outro lado, o nome pode simplesmente ter-se originado porque os piratas roubavam o gado... O governo cubano tentou por diversas vezes alterar o nome da região que considera não ser muito atraente mas até agora mantém-se.
Peço-vos que guardem este segredo é que Guardalavaca é mesmo uma jóia escondida de resorts de praia...
As praias são fantásticas, os hotéis são de primeira qualidade, mas o local permanece quieto, isolado e intacto. As praias em Guardalavaca incluem Guardalavaca Beach, Playa Esmeralda, Don Lino, e a Bahia de Naranjo.
As praias têm água de um azul claro profundo e uma areia branca, branca, salpicada de árvores que dão deliciosos pontos de sombra aqui e ali.
A barreira de coral de Guardalavaca mantém a água calma a maior parte do tempo.
Os resorts são do estilo de milhares de outros espalhados pelo mundo. Fizeram-me lembrar uns tantos onde já fiquei, já comentei em tempos que chega a uma altura que férias só de resort começam a fartar um pouco, ou pelo menos isso aconteceu comigo, mas apesar de hoje em dia não prescindir da aventura e de contactar mais com a realidade e culturas dos países que visito, guardo sempre que posso uns dias de dolce fare niente e se possível bem instalada eheh por isso não sou de todo contra este tipo de resorts... precisam é de ser pouco turisticos porque para estar num resort aos encontrões aos outros hóspedes ou no meio da confusão perde-se tudo o que de bom um resort tem...
Bem deixo-vos com mais umas fotografias da praia... No que diz respeito a praias, Cuba é mesmo isto...
Reparem neste lagaro amoroso era mínimo mas engraçadíssimo... será que a Disney nunca se inspirou num lagartito destes? Tinha graça...
Mas há outra coisa fantástica que Guardalavaca tem, especialmente aqui para a aventureira que só gosta é de maluquices... e é mesmo ali ao lado... basta apanhar um barco e em 5 minutos já lá estamos...
E do que falo?? Do Acuario Cayo na Bahia Naranjo... Onde podemos ver e nadar com golfinhos espectaculares!!
As instalações ficam no meio da bahia só acessíveis de barco...
E os golfinhos estão no mar em zonas delimitadas...
sendo possível observá-los à vontade...
... e mergulhar com eles...
... seja sozinhos...
E... riam-se... com a pateta que só gosta é de fazer disparates ehehe... Podemos também "surfar" sobre os golfinhos!!!
O que vêem por baixo dos meus pés são dois golfinhos, um de cada lado e que me elevaram da água e transportaram durante alguns metros... estilo aqueles espectáculos dos parques aquáticos... Incrível... eheh
Sim, sou eu nas fotografias... ahahah
Bem, mas havia mais sítios para ver... e estavamos tão encantados com esta região que decidimos fazer mais uma maluqueira... arriscar ir dali até Baracoa, no extremo da ilha... Mas a maluqueira era dupla... primeiro não sabiamos se tinhamos tempo para o desvio porque não sabiamos bem quanto tempo demorariamos a chegar lá e voltar... depois o caminho normal para Baracoa é feito via Guantánamo e a nossa ideia era seguirmos de Guardalavaca para Baracoa pela costa por estradas que no mapa não inspiravam grande confiança, na verdade não sabiamos bem sequer se dava para chegar a Baracoa por aquele caminho... Mas achámos que ainda tinhamos alguma margem de manobra e decidimos arriscar... Se conseguissemos regressariamos por Guantánamo evitando repetir caminho...
E só pelos primeiros km já valeu a pena, esta parte da viagem também foi de sonho... as paisagens são brutais...
Vou aproveitar estes incríveis cenários para falar mais um pouco de Cuba... Agora falemos da economia...
Com Fidel Castro a organização da economia passou a fundamentar-se nos princípios comunistas. A maioria dos meios de produção passaram a ser possuídos e geridos pelo governo e a maioria da força de trabalho empregada pelo Estado. Os cubanos não podem mudar de emprego sem a permissão do governo e qualquer empresa que queira contratar um cubano tem de pagar ao governo cubano, que por sua vez, paga ao empregado em pesos cubanos uma pequena percentagem do valor recebido... O governo cubano controla os preços de bens e rações e o investimento de capital que é restrito e requer a aprovação.
O governo instituiu políticas de racionamento de comida em 1962, que foram agravados depois do colapso da União Soviética e do agravamento das embargo dos EUA - Cuba dependia fortemente do comércio com a União Soviética e a partir do final dos anos 1980, os subsídios soviéticos, para bens cubanos começaram a secar levando a economia para uma rápida depressão. Em 1992, os Estados Unidos intensificaram o embargo comercial, na esperança de potenciar a democratização do país.
Além disso como Cuba tinha 35% do fornecimento do mercado mundial de exportação de açúcar, o sistema de produção agrícola comunista, levou o país a investir quase só neste tipo de cultura. Quando as exportações de açúcar cubano caíram para apenas 10% do mercado mundial, devido a uma variedade de factores, incluindo uma queda global dos preços do açúcar, Cuba tornou-se menos competitiva nos mercados mundiais. O país, dependente da importação de praticamente todos os outros bens agrícolas e industriais viu-se numa grave crise económica... Para terem uma ideia, em 2005, Cuba teve exportações de 2,4 bilhões de dólares e importações 6,9 bilhões de dólares. As importações incluiam alimentos, combustíveis, roupas e máquinas. Os principais produtos de exportação eram e são o açúcar, níquel, tabaco, peixe, produtos médicos, citrinos e café que exporta essencialmente para a China 27,5%, Canadá 26,9%, Holanda 11.1%, Espanha 4,7 %.
Mas não se distraiam com a conversa, olhem bem para as paisagens!
O salário médio em 2005 era de 334 pesos por mês ($ 16,70 por mês) e, a pensão média de US $ 9 por mês. Os salários estatais não estavam a dar para satisfazer as necessidades pessoais no âmbito do sistema estadual de racionamento, cronicamente confrontado com a escassez e a variedade e quantidade de produtos racionados disponíveis diminuíam. Os cubanos também eram confrontados a penúria na habitação por causa da omissão do Estado para acompanhar a procura crescente. O padrão de vida do cubano médio era muito baixo...
Tal como alguns outros estados comunistas e pós-comunistas após o colapso da União Soviética e face aos graves problemas económicos, Cuba acabou por ter de tomar medidas características de um mercado-livre para aliviar a grave escassez de alimentos, bens de consumo e serviços. Simultaneamente Raul Castro começou a caminhar para um modelo diferente de economia… tomando também ele uma série de medidas pro-capitalistas.
Cuba tem sido um destino de turismo ligado à saúde, popular há mais de 40 anos. Milhares de pacientes, em particular da América Latina e Europa, viajam para Cuba, atraídos pela "boa reputação dos médicos cubanos, pelos preços baixos e pelas praias próximas onde podem recuperar... Em 2006, Cuba atraiu cerca de 20.000 turistas com esta finalidade...
Os visitantes do Canadá, Europa e da maioria dos outros países podem viajar para Cuba sem qualquer dificuldade, apesar de um visto de turista ser geralmente necessário.
Para os americanos, no entanto, por causa da política comercial dos EUA com Cuba, os viajantes tem de ter a aprovação do governo dos EUA, ou, como é mais frequente, a viajam clandestinamente para Cuba a partir de Canadá, México, Bahamas, Jamaica ou República Dominicana. As autoridades de imigração cubana não carimbam o passaporte dos visitantes dos EUA para que os americanos possam manter suas viagens em segredo... eheh
À pouco disse que Cuba exportava níquel... Pois é hoje em dia Cuba detém 6,4% do mercado global de níquel, que constitui cerca de 25% do total das exportações cubanas... E recentemente, grandes reservas de petróleo foram encontradas na bacia norte de Cuba. Ainda terá de se aguardar para ver o impacto que tudo isto virá ter. Mas uma coisa é certa, Cuba caminha cada vez mais para um Estado de mercado-livre.
Mas até aqui tudo tinha corrido bem e o caminho mereceu muito a pena ser feito... Estavamos a chegar ao primeiro "check-point" que tinhamos definido no mapa... Moa...
10. MOA
Moa não tem interesse nenhum turístico mas foi interessante vermos um pouco daquilo que estava a falar acima, a indústria de níquel cubana...
Tal como referi, um dos recursos minerais mais importantes de Cuba é o níquel. Cuba tem a segunda maior reserva mundial (a seguir à Rússia). A Sherritt International of Canada opera uma instalação de extracção deste minério em Moa. Cuba é também o 5º maior produtor mundial de cobalto refinado, um subproduto da mineração de níquel.
Agora falo de que foi interessante ver a indústria cubana de níquel mas na altura o que pensámos foi que pena estragar a paisagem com uma cidade feia e uma fábrica hiper poluente... ehehe mas isso durou pouco e num instante estávamos de novo rodeados de verde e de ar puro...
Uma coisa interessante nesta parte do caminho foi termos encontrado árvores e paisagens que não identificámos nada com Cuba, aliás houve alturas que, não fosse a cor encarnada da terra e o calor, diria estar mais numa floresta nórdica... eheh
E lá continuámos cada vez mais com a sensação de estarmos embrenhados no meio do nada... cada vez mais afastados da civilização, com o anoitecer a aproximar e sem termos a menor noção do tempo que levariamos a chegar a Baracoa... isto se lá conseguissemos chegar... eehehe
A certa altura vimos um autocarro daqueles tipicos americanos das escolas, penso que terão sido oferecidos a Cuba pelo Canadá e servem como transporte público... vêem-se em várias localidades... Bem mas com o autocarro ficámos com mais alguma esperança de haver "saída" ou um destino no fim daquela estrada...
11. BARACOA
Lá continuámos pela estrada e as paisagens tornavam-se cada vez mais bonitas...
Ainda parámos num ou noutro sítio para tirar umas fotografias porque aquele lugar é mesmo mágico...
... e até fomos convidados para comermos um belo leitão (bem pareceu-me isso...). Não tinha contado ainda mas andavamos com rebuçados que iamos dando às crianças e era uma alegria cada paragem que faziamos...
Há medida que nos iámos aproximando de Baracoa confesso que ia tendo a sensação do que terá sido para os europeus a chegada aqui e identifiquei claramente a paisagem com alguns quadros e imagens dos navegadores a chegarem ao novo mundo... É dificil transmitir nestas fotografias, já não havia muita luz e há coisas difíceis de apanhar mas é como se estivesse tudo igual desde à séculos e pudessemos viajar na história e reviver os tempos e sensações das descobertas... Só vos digo que se este lugar nessa altura tivesse apenas metade da beleza que tem agora qualquer navegador ficaria ainda assim completamente deslumbrado...
É mesmo inacreditável, acreditem que nos conseguimos imaginar como descobridores a aventurarem-se por novas terras...
Digam-lá se não se imaginam em 1492 a chegar à baia de Baracoa...
Mas não há como um bom doce para nos puxar para a realidade, e como já sabem eu não deixo passar estas oportunidades de experimentar novos sabores e pelos vistos o Nuno também e além disso tudo o que experimentámos na estrada era delicioso... assim quando vimos esta vendedora de estrada travamos a fundo! eheh
Este doce típico de Baracoa chama-se Cucurucho (cone em espanhol), é uma mistura de coco e muito açúcar e outros ingredientes como laranja, goiaba e abacaxi e envoltos numa folha de palmeira... Reparem no pormenor da embalagem tudo feito com folhas... sim, não pensem que o cone é uma bauninha de gelado... eheh
E assim inebriados pela paisagem e deliciados com o doce chegámos a Baracoa na Baía de Miel... Afinal sempre foi possível! Uff...
Em Outubro de1492, Cristóvão Colombo desembarcou em Cuba num lugar que chamou de Porto Santo. Supõe-se a partir da sua descrição que se tratava de Baracoa. Ele escreveu no seu diário de bordo ... o lugar mais bonito do mundo ... Viram que não sou só eu a achar este sítio lindo! Segundo a lenda, Colombo colocou uma cruz chamada Cruz de la Parra nas areias do que se tornaria mais tarde o porto de Baracoa...
Mas antes de visitarmos a cidade convém avisar que a beleza da paisagem circundante não tem nada a ver com a beleza da cidade... até a podemos achar feia, o seu encanto tem a ver com o facto de ter parado no tempo...
Baracoa foi fundada pelo primeiro governador de Cuba, o conquistador espanhol Diego Velázquez de Cuéllar, em 1511. É o assentamento espanhol mais antigo no país e foi a sua primeira capital (por isso a sua alcunha de Ciudad Primada). Acredita-se que o nome Baracoa deriva da palavra indígena que significa "presença do mar".
Digam lá se esta cidade não parou no tempo?
As ruas eram todas assim como se vê em baixo... eu avisei... eheh Reparem no autocarro chinês um dos países que como disse atrás tem fortes ligações comerciais com Cuba...
Como sabem chegámos a Baracoa já ao anoitecer e já era de noite quando arranjámos esta casa particular... ainda vimos umas tantas que recusámos... e esta pareceu-nos aceitável. Só de manhã é que vimos o quanto era colorida eheh O Nuno não me mandou o nome desta...
Ficámos perto da zona central do Parque da Independência e perto do parque há duas salas de música a turística Flan de Queso e a mais tradicional Casa de la Flana. À noite enquanto jantavamos no terraço ouviamos a fabulosa e animada música de fundo... A vista do terraço para o mar iluminado pela lua cheia era muito agradável e a comida divinal...
Um prato típico de Baracoa é o Bacan, que é feita com bananas, carne, coco e outros vegetais e é envolto em folha de bananeira...
Ainda podem ser vistos inúmeros vestígios da ocupação espanhola, como a fortificação El Castillo, numa colina com uma impressionante vista da cidade e das duas baías, o Fuerte Matachín construído em 1802 onde ainda existem as casas e museus e o Fuerte La Punta construído em 1803 e que abriga um restaurante...
Os habitantes originais da ilha como já tinha contado eram os Taíno. Na altura dos conquistadores espanhois praticamente por diversos motivos a população indigena foi praticamente extreminada em toda Cuba, excepto em Baracoa único lugar onde ainda vivem descendentes. Um herói local é Hatuey, que fugira dos espanhóis em Hispaniola e levantou um exército Taíno para lutar contra os espanhois em Cuba. Segundo a história Hatuey foi traído por um membro do seu grupo e condenado a ser queimado na fogueira. Diz-se que pouco antes de morrer um padre católico tentou convertê-lo para que ele pudesse alcançar a salvação. Hatuey perguntou ao padre se o céu era o lugar para onde espanhois iam quando morriam. Quando recebeu uma resposta afirmativa, disse ao padre que preferiria ir para o inferno...
Outra atracção de Baracoa é o El Yunque, mencionado por Colombo nas suas crónicas sobre a descoberta das Américas, é uma montanha de 575 m de altura localizada a 7 km a oeste de Baracoa, entre as margens do rios Duaba e Toa. Tem a forma de uma mesa que lembra uma bigorna ("Yunque" em espanhol) com 1.125 m de comprimento. Fez-me lembrar a Table Mountain na África do Sul... El Yunque foi declarado Monumento Nacional pelo Instituto Nacional de Cuba Comissão dos Monumentos em 25 de Dezembro de 1979... A região também é famosa pelas suas inúmeras e altas cataratas como a El Saltadero e a Salto Fino.
Já contei acima que a ideia era sairmos de Baracoa em direcção a Guantánamo, ou seja continuarmos caminho sem voltarmos para trás e assim conhecer mais um pouco da ilha... a única coisa que sabiamos era que a estrada era de montanha e pelo mapa podiamos ver que ia ser uma viagem dura... decidímos partir muiiiitooo cedo... mal amanheceu saímos... deviam ser umas 6 da manhã...
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Podem estar a pensar que acordar às 6 da manhã foi uma excepção porque afinal estavamos de férias mas na verdade acordámos todos os dias muito cedo... é que também anoitecia muito cedo e para podermos aproveitar os dias tinhamos de nos impôr um certo ritmo... depois eu também sou um bocado eléctrica ehehe e quero ver tudo o que puder e por isso não me custa nada acordar cedo, o Nuno também achava bem e por isso um dizia "mata o outro dizia ... "qq coisa que agora não me lembro como é o ditado... eheh
Bem mas como dizia lá seguimos viagem, podem ver pela falta de luz que era mesmo muito cedo...
Mas nunca é cedo para fotografar certos exemplos de criatividade... Apesar da pouca luz dá para ver a invenção... um autocarro ao contrário atrelado a um reboque... provalvelmente acabaram-se as peças para concertar o motor do autocarro e arranjou-se logo uma solução... eheh
Os nossos anfitriãos tinham-nos preparado um pequeno almoço para a viagem e aproveitámos uma altura em não podiamos fazer ultrapassagens porque que tinhamos um policia numa mota primeiro atrás de nós e depois à nossa frente e em que íamos a 10 há hora para petiscarmos... Não sei se já tinha dito mas o carro era da tia do Nuno e tinha matricula diplomática pelo que à partida ninguém nos poderia parar mas achámos que não deviamos abusar dos previlégios... já bastava fazerem-nos continência cada vez que passávamos por militares eheheh Na volta o polícia também estava a ir mais devagar por nossa causa... ehehe
Bem mas voltando ao pequeno almoço, os principais produtos da região são a banana, o coco e... o cacau... é que Baracoa é uma região produtora de cacau e é conhecida pelo fabrico de chocolate... Que sorte!! Eu adoro chocolate!! Uppi! E o chocolate quente que nos mandaram estava delicioso! E as mini-bananas também eram óptimas! Eu sei que às 6 da manhã qualquer pequeno-almoço sabe bem mas só o termos chocolate quente era o suficiente para eu achar que este foi o melhor pequeno almoço da road trip! eheh
Isto está tudo tão parado no tempo que se olharmos bem até vimos Che Guevara na montanha... eheh
Na verdade é graças a esta cordilheira que Baracoa está tão isolada e se mantém quase intacta... pois apesar da localização idílica, a remota localização no extremo leste da ilha para lá desta estrada de montanha, construída na década de 1960 tem mantido a afluência do turismo de massivo muito baixa.
Mas voltando à estrada (assunto eheh)... Antes da Revolução Cubana, o único acesso a Baracoa era feito por mar, e tal como disse, só em 1960 é que a La Farola, foi construída através das montanhas... Vocês não acreditam quando eu digo que esta estrada é um susto no mapa... Pois imaginem 120 km de curvas e contra-curvas numa estrada estreita e cheia de desfiladeiros que passa por 11 pontes e em que o ponto mais alto está a mais de 600 metros. Não que eu o o Nuno nos fossemos assustar com uma estrada de montanha... eheh, o problema é que não sabiamos o que nos esperava sabiamos apenas que tinhamos feito um grande desvio que ainda não sabiamos quanto ia implicar de atraso em relação ao plano inicial...
Na verdade o caminho fez-se bem, a natureza que nos rodeia é tão bonita que até esquecemos as horas e as dificuldades da estrada que até estava em óptimas condições...
Mas como dizia, devido ao seu isolamento este lugar esteve sempre um pouco à margem do resto da ilha... Nos séculos XVI e XVII o local isolado tornou-se um paraíso para o comércio ilegal com franceses e ingleses. No início do século XIX muitos franceses fugiram da revolução da independência do Haiti, que e foram eles que começaram a cultura do café e do cacau na região. A partir de meados do século XIX, muitas expedições de guerreiros da independência desembarcaram aqui incluindo a Antonio Maceo e José Martí que ajudou bastante a independência da Espanha em 1902.
E por fim lá pudemos dar a Farola como conquistada e como prémio, depois de andarmos um pouco pelo vale, chegámos de novo a uma bonita costa...
Esta parte do caminho foi delicioso, a estrada seguia paralela ao mar e de um lado tinhamos uma costa lindissima...
O mais giro é que como não faziamos a menor ideia do que iámos encontrar a surpresa e deslumbre ainda eram mais fortes...
Mas dizia que de um lado tinhamos a costa e do outro uma paisagem igualmente fenomenal... isto ao longo de uma vasta recta...
Mais uma vez não dava para parar de tirar fotografias... Nesta altura eu ia a conduzir e a tirar fotografias ao mesmo tempo... o Nuno acho que ia a rezar eheh A certa altura lá me disse que preferia guiar ele... eheh que eu conseguia ir a ver alegremente a fotografar e a ler o guia, e mandar bitates e a comer etc, enfim capacidades femininas de multi-task... pois, pois o que ele não queria era a multi-tasker ao volante... eheh...
A estrada lá continuava e dividia o mar e a montanha, com falésias de um lado e encostas do outro... esta fotografia devo ter tirado quando saí do carro para trocarmos de lugar ehehe
Já com o Nuno mais tranquilo ahaha lá seguimos e a certa altura chegámos a um sítio que tinha uma casa na falésia...
O sítio era tão bonito que decidimos espreitar...
Belo sítio para viver, não?
O dono da casa, que andava por ali, viu-nos, chamou-nos e mostrou-nos o seu pátio e vista...
Seja como for eu peco por viver numa sociedade que a meu ver dá valor demais ao material, isto talvez por ter sido previlegiada e por não saber o que são certas dificuldades ou ambições, e assim continuei a achar que ele era um sortudo... Isto não significa que não respeite quem não pensa assim, respeito e compreendo, muito, e até posso em certa medida achar mais racional... mas o meu coração sente o que sente... quem sabe se noutras condições eu não sentiria outra coisa...
Nesta fotografia podem ver melhor a estrada de que estava a falar... e as outras que se seguiram mais para o interior a caminho de Guantánamo...
Vou dar um pouco de descanso à escrita e deixar-vos apenas apreciarem o caminho...
O verde e a água uma constante...
E a aproximação a Guantánamo...
É um município e cidade no sudeste de Cuba, aliás Baracoa pertence a este municipio, pelo que em Guantánamo região já estavamos desde um pouco depois de Moa...
A cerca de 15 km da cidade fica a baía de Guantánamo, um porto natural que tem sido controlado pelos Estados Unidos com a famosa Base Naval de Guantánamo, um espaço arrendado desde 1902. É a base mais antiga da Marinha dos EUA no exterior e Cuba é o único no país com o qual os Estados Unidos não têm relações diplomáticas... O governo cubano opõe- se à presença da base naval, alegando que o contrato de arrendamento é nulo por força do direito internacional . O governo dos EUA que tem todo o interesse em manter a base insiste que o arrendamento é válido...
Esta base é também onde se encontra, desde 2002, o campo de detenção de Guantánamo uma prisão militar de combatentes capturados no Afeganistão e depois no Iraque. Os alegados maus tratos dos prisioneiros, e sua negação de protecção ao abrigo da Convenção de Geneva, tem sido uma fonte de controvérsia internacional...
Penso que esta fotografia tirada, durante o caminho, bastante antes de chegarmos à cidade aponta para a base americana... como podem imaginar não é algo que esteja assim muito assinalado eheh
O caminho até Guantánamo cidade ainda é longo...
Mas lá chegámos... não é que haja muito para ver... mas era o nosso próximo check-point...
E lá seguimos caminho, sempre por paisagens giríssimas...
... umas mais abundantes de água que outras mas todas bonitas...
13. SANTIAGO DE CUBA
Para não variar e felizmente as paisagens continuavam a ser excelentes...
O Nuno saberá dizer melhor quantos quilómetros fizemos nesta road trip, só que as paisagens eram tão interessantes e havia sempre algo para ver que mal davamos por eles...
Além disso em geral as estradas eram óptimas o que já era uma boa ajuda!
Iamos-nos distraíndo com as terras por onde passavamos, iamos vendo por quem passavamos...
E ainda iamos experimentando os petiscos... ou não... que encontrávamos pelo caminho... Este sumo de cana-de-açucar que já tinha experimentado no Vietname... era detestável eheh Mas sejamos justos com o vendedor que estava cheio de clientes... não é que fosse mau eu é que conclui que não gosto... é como a água de coco não me convence... Agora as tangerinas eram deliciosas... também tenho uma tangerineira no jardim e coloca-las assim presas por uma fita é uma boa ideia para as guardar ehehe o que seria...
Historicamente, Santiago de Cuba tem sido a segunda cidade mais importante da ilha depois de Havana, e ainda continua a ser a segunda maior. Está localizada numa baía ligada ao Mar do Caribe e é um importante porto marítimo
O Castillo de San Pedro de la Roca (também conhecido pelo título menos formal de Castillo del Morro, é uma fortaleza a cerca de 10 km a sudoeste do centro da cidade, com vista para a baía. Como chegámos por aquele lado foi a primeira coisa que visitámos...
A vista da fortaleza é espantosa...
O forte foi concebido em 1637 por Giovan Battista Antonelli um membro de uma família Milanese de engenheiros militares em nome do governador da cidade, Pedro de la Roca y Borja, como uma defesa contra os piratas.
Antonelli adaptou o design à localização da fortaleza sobre as íngremes encostas do morro. Foi construído sobre uma série de terraços e o armazém geral onde eram guardados os suprimentos foi cortado directamente na rocha.
A construção da cidadela levou 42 anos, começando em 1638, apesar dos trabalhos terem sido interrompidos por diversas vezes. Depois disso devido a ataques de piratas e de franceses e de terramotos foi sofrendo algumas adaptações foi inclusive durante algum tempo uma prisão
A cidadela de San Pedro de la Roca está inscrita na Lista do Património Mundial da UNESCO como "o mais completo e preservado exemplo da arquitectura militar hispano-americana, com base em princípios de design italiano e do renascimento".
Meso ao lado da fortaleza e também com uma vista fabulosa há um simpático restaurante... este fez lembrar-me um na África do Sulno parque do Cabo da Boa Esperança...
E tinha música ao vivo e tudo... eheh
Por acaso foi uma maneira simpática de chegar a Santiago, não só porque o forte é bonito e a vista deslumbrante como porque depois pudemos seguir junto à costa até ao centro da cidade o que também é um passeio bem bonito...
e assim pudemos ter uma boa visão da fabulosa baía...
Não é díficil entender o que os nossos antepassados viram neste lugar... e algumas casas ainda devem ser dessa altura eheheh
Santiago de Cuba foi fundada pelo conquistador Diego Velázquez de Cuéllar em 1514 e este foi o ponto de partida das expedições lideradas por Juan Cortés and Hernán Grijalba para o México em 1518 e da expedição de Hernando de Soto para a Flórida em 1538. De 1522 até 1589 Santiago foi a capital da colónia espanhola de Cuba. A cidade foi saqueada por forças francesas em 1553 e mais tarde pelas forças britânicas sob Christopher Myngs em 1662.
Este foi ainda o local onde as tropas espanholas, durante a Guerra Hispano-Americana se renderam aos Estados Unidos após a destruição de sua frota do Atlântico...
À semelhança de Baracoa também esta cidade experimentou um influxo de imigrantes franceses provenientes do Haiti após a revolta dos escravos. Isto trouxe mais mistura cultural a uma cidade já rica com a cultura espanhola e Africana.
Por sorte, o azar que tivémos com o carro deu-se exactamente no meio da cidade... o carro simplesmente parou numa das ingremes estradas de Santiago e não andava nem por nada... penso que teve a ver com resíduos ou ar que entraram para o tubo da gasolina... o meu entendimento destas coisas é muito básico, estilo só entendo de mecânica de carros o que se enquadre no tema cultura geral... por isso se estiver a dizer disparates não liguem eheh
Inicialmente pensámos que o contador da gasolina podia estar avariado, aliás acho que o motorista dos tios do Nuno nos tinha alertado para isso e assim apesar de assinalar gasolina pensámos que podia não ter e decidimos começar por aí... Fomos a uma bomba mas como o cartão não funcionava separamo-nos eu fiquei na bomba e o Nuno foi tratar do carro... Estão-me a ver parada sem fazer nada muito tempo e sem saber o que se passava? Não, não é? Pois o senhor da bomba não se importou e decidi ir ao encontro do Nuno e do carro - eu acho que estava sem telefone, já não sei, ou ele não atendia... esperta... pois os taxis que se viam por ali eram a... pedáis e as subidas do pior... assim demorámos séculos e quando cheguei ao sítio do carro nem Nuno nem carro... ehehe Voltei à bomba a pé que era mais rápido... eheh e como o Nuno não tinha regressado e eu ali sem nada para fazer estava a apanhar uma grande seca, em conversa com um miúdo cubano arranjei uma boleia de mota para dar uma volta pelas ruas ali perto para tentar descobrir o Nuno que achei devia ter ido a um mecânico e assim foi lá o encontrei numa outra rua rodeado de uns 5 cubanos todos à volta do carro a tentarem resolver o problema.... e lá conseguiram sem meios praticamente nenhuns, acho que chuparam o ar do tubo da gasolina... podiam facilmente ter-se aproveitado da situação e terem arranjado umas quinhentas maneiras de nos enganarem mas não foram absolutamente honestos e nem nos pediram praticamente nada pelo trabalho mas claro que lhes demos o que achámos justo...
Como poderam ver por toda esta história, os cubanos são mesmo uma simpatia e muito prestáveis mas também um pouco atrevidos... enquanto o Nuno foi ao banco trocar euros eu fiquei numa praça perto do carro que estava mal estacionado... enquanto fotografava a praça um grupo de cubanos viu-me, uma turista sozinha, e meteram logo conversa, mas sem stresses eram simpáticos e educados...
Santiago é uma cidade muito típica cubana com a diferença de não ser plana de certa forma lembrou-me algumas das cidades portuguesas mais pequenas... talvez pela praça central...
De resto ali perto, localizado em El Cobre, uma cidade da província oriental de Santiago de Cuba, no promontório de Santiago del Prado, existe uma igreja que recomendo que visitem... o Santuário da Virgen de la Caridad del Cobre.
A história por trás de La Virgen de la Caridad del Cobre, dá-se entre 1604 e 1612 quando dois irmãos, Rodrigo e Juande Hoyos e o seu escravo Juan Moreno, tradicionalmente chamados "os três Juans" partiram para a baía de Nipe onde extraiam sal para a conservação da carne que seria fornecida aos trabalhadores e habitantes de Santiago del Prado, lugar agora conhecido como El Cobre. A história contada sob juramento da igreja, por Juan Moreno, "o negro da caridade", aos 85 anos, conta que enquanto estavam fora na baía, se levantou uma tempestade que fez balançar violentamente o seu pequeno barco. Juan, o escravo, usava uma medalha com a imagem da Virgem Maria e os três homens começaram a orar pela sua protecção. De repente, o céu clareou, e a tempestade desapareceu. À distância, viram um estranho objecto a flutuar na água. Era o que parecia ser uma estátua da Virgem Maria com o menino Jesus no braço direito e uma cruz de ouro na mão esquerda. À estátua estava fixada a uma placa com uma inscrição dizendo "Yo Soy la Virgen de la Caridad" ou "Eu sou a Virgem da Caridade". A estátua tinha um vestido de realeza mas tinha os cabelos e pele nativa. Para surpresa deles tanto a estátua como o seu vestido estavam completamente secos...
A igreja é absolutamente espetacular...
Mas a história não termina aqui... chegados a terra mostraram a estátua a um oficial do governo, Dom Francisco Sánchez de Moya, que ordenou que uma pequena capela fosse construida em sua honra. Uma noite, foram visitá-la, mas descobriram que a imagem tinha desaparecido... contudo na manhã seguinte, ela estava de volta ao altar como se nada tivesse acontecido. O que era inconcebível porque a capela tinha sido trancada. Isto aconteceu três vezes. O povo de Barajagua chegou à conclusão de que a estátua queria estar em um local diferente, de modo que a levaram para o centro de El Cobre. Para o desânimo das pessoas o desaparecimento da estátua continuou a acontecer. Isto até que um dia uma menina chamada Apolónia foi para as montanhas da Sierra Maestra, onde se deparou com a estátua em cima de uma pequena colina. A história circulou e muitos sentiram que a Virgem tinha escolhido aquele lugar específico em El Cobre para o seu santuário e foi levada para o alto da colina perto das minas de cobre.
O santuário inicial caiu nas explosões e escavações das minas em 1906. O actual Santuário tem três naves, com uma fachada simétrica e tem um altar de prata sólido e outros objectos decorativos de grande valor. A sua estrutura central termina numa cúpula e os corredores são coroadas por torres com sinos.
Acreditem a igreja é mesmo divinal...
Em 1915, os veteranos da Guerra da Independência escreveram ao Papa Bento XV, pedindo a sua proclamação como padroeira de Cuba, chamando-lhe Virgen de la Caridad del Cobre. Alguns anos mais tarde, o Papa Pio XI, permitiu a coroação canónica da imagem sagrada. E em 1936 é feita a coroação pelo então Bispo de Santiago de Cuba.
Em homenagem e agradecimento ao povo de Cuba durante sua visita à ilha, em 1998, o Papa João Paulo II coroou e abençoou a imagem da Padroeira de Cuba, durante a missa celebrada no país, em Santiago de Cuba. O papa pediu para nunca se esquecerem os grandes eventos relacionados com a caridade e recordou o papel único da Virgem Maria, de quem o Papa João Paulo II era devoto, na igreja.
A Basílica de la Caridad del Cobre é um dos locais religiosos mais respeitados do povo cubano. Os peregrinos vêm de diferentes áreas do país, com o seu olhar fiel à Padroeira de Cuba, agradecendo as bênçãos e pedindo conforto espiritual e a solução dos seus anseios e problemas.
Abaixo da capela da Virgem existe a chamada Capela dos Milagres, uma pequena sala onde os crentes lugar fazem ofertas diferentes: jóias de ouro e pedras preciosas, entre outras riquezas de valores ou apenas objectos pessoais. Os peregrinos levam pequenas pedras de cobre brilhantes da mina, e guardam-nos nas suas casas, em copos de água, bolsos ou bolsas, como protecção contra o mal, ou talvez como uma boa luz para o futuro pessoal e familiar...
Mas já que falamos de religião...
Cuba é oficialmente um Estado laico. Depois de ter mantido por muito tempo que as igrejas eram frentes para a actividade política subversiva, o governo mudou de discurso, em 1992 e alterou a constituição para caracterizar o estado como laico ao invés de ateu.
Tem muitas religiões que representam a variedade da sua cultura. O catolicismo romano, que foi levado para a ilha pelos espanhóis e continua a ser a fé dominante. Em 1998, o Papa João Paulo II fez uma visita histórica à ilha a convite do governo cubano e igreja católica cubana. Existem também alguns protestantes. Mas o cenário religioso de Cuba é fortemente marcado por sincretismos de vários tipos.
O sincretismo é uma fusão de concepções religiosas diferentes ou a influência exercida por uma religião nas práticas de uma outra. Acontece muito quando uma cultura é conquistada e os conquistadores impõem as suas crenças religiosas. O sincretismo é uma forma de manter as tradições religiosas proibidas mascarando-as com a nova religião imposta. Em Cuba como noutras colónias, os escravos encontraram uma maneira de contornar a proibição de praticarem a sua religião e a obrigação de se converterem ao catolicismo concluindo que os santos cristãos eram meras manifestações de seus próprios deuses (Orixás). Assim os seus senhores pensavam que seus escravos tinham se tornado bons cristãos e estavam a orar aos santos quando na verdade eles estavam a seguir as suas crenças tradicionais.
Quando a liberdade religiosa é permitida esta religião que na verdade nunca tinha morrido, surge como uma nova forma de culto com influências das duas religiões. É o caso do movimento Rastafari, fundado na Jamaica ou o Voodu do Haiti e... da Santeria em Cuba uma mistura de catolicismo com outros cultos principalmente africanos nomeadamente da cultura iorubá tradicional trazida pelos escravos africanos chegados da Nigéria, o povo de Ife. Por exemplo a La Virgen de la Caridad del Cobre, padroeira Católica de Cuba, na Santería foi sincretizada como a deusa Oxum e a Santeria usa os mesmos simbolos cristãos, incluindo a cruz.
Devido à presença de escravos iorubás no Brasil, existem muitas semelhanças entre a Santeria dos países de língua espanhola e o Candomblé do Brasil... E como com o triunfo da revolução comunista em Cuba em 1959 mais de um milhão de cubanos fugiram para outros países (principalmente nas cidades de Miami, Nova York e Los Angeles) e entre eles estavam santeros, a assim a Santeria espalhou-se também para outros países.
O termo "Santeria" foi usada pelos espanhóis de forma depreciativa para a devoção excessiva aos santos, em detrimento do Senhor Deus judaico-cristão. Os "profissionais" preferem usar outros nomes, tais como Lukumi (devido ao termo "oluku mi "meu amigo" com que se cumprimentam) ou Regla de Ocha.
Os iorubas viviam no que hoje é conhecida como a Nigéria, ao longo do rio Níger. Esta região tinha uma estrutura poderosa e complexa organizada numa série de reinos, dos quais o mais importante foi o Benin. No final do século XVIII e início do século XIX, os iorubás travaram uma série de guerras com seus vizinhos e com os outros povos e estas lutas internas e ataques externos levaram à queda e escravização do povo iorubá. Entre 1820 e 1840, a maioria dos escravos foram enviados de Benin para Cuba e Brasil para trabalharem nas plantações de açúcar.
Na Santeria a força central criativa é Olodumare. Dela provém tudo que existe, e tudo volta a ele. Olodumare manifesta-se no mundo criado por Ashe. Ashe é o sangue da vida de Olodumare, o poder cósmico para a força da vida e da justiça, é a base absoluta da realidade. Depois, há os orixás, que são divindades que regem os vários aspectos do mundo. Segundo eles os orixás assitem para que todos os mortais cumpram o seu destino, marcado desde o seu nascimento em Ile-Olofi, a casa de deus no céu. Quem não o cumprir será punido pelos orixás e renascerá para cumprir o castigo. Apesar de toda a componente mais obscura que identificamos com este tipo de religiões é fácil comparar a teoria com o hinduismo por exemplo... lá está continuo a achar que todas as religiões falam de formas diferentes essencialmente do mesmo...
A identificação dos orixás com os santos mais populares é muito simples razões que se relacionam com a aparência ou as acções dos santos: Ogun, o deus da guerra e das armas, está associado na Santeria a São Pedro, São Paulo, São João Baptista, São Miguel Arcanjo, São Rafael no Candomblé no Brasil e a Santo António Pádua e São Jorge e no Voodu haitiano a São Tiago; Agayu, a força, o poder da terra e fogo e a São Cristovão; Inle, o médico associam a São Rafael, o Arcanjo da cura e saúde; Yemaya, deusa da maternidade e do mar a N. Srª. dos Navegantes ou N. Srª. da Conceição; Oxum, deusa dos rios e para eles o mais belo dos Orixás que representa , o amor, a beleza e a riqueza, associam à Virgen de la Caridad del Cobre, ou N. Srª. da Conceição Aparecida; Changô, deus do trovão é Santa Bárbara, que nas crenças católicas é representada com roupas encarnadas; Oyá relacionada ao culto dos mortos, com a incumbência de guiá-los a um dos nove céus de acordo com suas acções, é sincrética com N. Srª. da Candelaria ou da N. Srª. da Anunciação ou com Sta. Teresa; Eleguá, a criança santa refere-se ao Santo Nino de Atocha ou Sto. António de Pádua; Obatalá, é o filho de Olorum o criador do universo, Olorum milhares de anos depois de criado o universo e a Terra resolveu dar vida ao planeta que até então era composto de água e enviou seu filho direto "Obatalá" à Terra com esse fim. Obatalá é quem rege tudo o que é branco sobre a Terra em todo sentido da palavra, a pureza é associada à N.Srª das Mercês, chefe dos exércitos celestiais e rainha da paz.
A Santeria tem uma hierarquia sacerdotal. Todos os santeros são iniciados por ritos específicos, o primeiro dos quais é um ritual de purificação e entrega de cinco colares, representando Changô, Obatalá, Yemaya, Oxum e Eleguá . Há uma ausência de uma revelação divina, os conhecimentos ancestrais supostamente foram transmitidos aos homens e mulheres como os iorubás desde os primeiros tempos, quando os orixás e a humanidade viviam juntos no planeta.
As cerimónias de Santeria são realizadas nas casas dos santeros, porque não há templos e são conduzidas pelo Oriaté que faz parte da vida quotidiana do crente, torna-se seu intermediário com o sobrenatural, seu conselheiro e adivinho. Os pilares fundamentais da religião baseiam-se no culto dos antepassados mortos (Eguns) e no conhecimento de que há um só Deus (Olodumare) e que existem seres que também são deuses, (Orixás).
A ebbo ou sacrifício para alcançar a solução de problemas económicos problemas de saúde ou a estabilidade espiritual está presente na religião. O sacrifício pode ser de plantas, sementes, metais, animais e outros produtos da natureza. Também existe a adivinhação através dos três oráculos que compõem a religião, o oráculo de Biague (coco), o oráculo de Ifá (usado por Babalawôs o grau mais alto na santeria), o oráculo de Diloggún (caracóis). Na Santeria nem homem nem mulher são concebidos com culpa à priori (pecado original). Os santeros defendem que todo mundo nasce com um ritmo e caminho específico, que há um ritmo espiritual na vida que não deve ser interrompido mas se o for os sacrifícios o restabelecerão.
Numa altura durante a viagem, fomos comprar algumas peças de tartaruga e coral a uma senhora que em casa tinha uma espécie de santuário... foi o único contacto que tivemos com esta religião e de certa forma de um modo preconceituoso talvez há sempre juntamente com o respeito pelas crenças dos outros, um certo pouco à vontade com este tipo de religiões que talvez por entendermos mal ou por força da televisão identificamos com macumbisses eheh Mas a senhora era normalíssima uma simpatia a certa altura ela olha para mim assim com ar de quem está a ver mais do que o que é normal, eu devo ter feito uma bela careta mas ela apenas diz que eu tenho um coração gigante e serenidade interior... eheh
E com um melhor entendimento de mais uma religião do mundo sigamos caminho...
Outro sítio que visitámos em Cuba foi Cayo Coco. O principal motivo que nos deixou com vontade de lá irmos foi a estrada sobre o mar que lhe dá acesso... mas acreditem que não é o seu único atractivo...
Cayo Coco é uma ilha no centro de Cuba fazendo parte da província de Ciego de Ávila e é parte de uma cadeia de ilhas chamadas de "Jardines del Rey ". Inspirador não? O nome Cayo Coco vem de uma ave da região o íbis branco a que os locais chamam de ave do coco.
Este lugar foi usado como um esconderijo pelos buccaneers (piratas das caraibas) no início do período colonial, a ilha foi também o lar de um pequeno povoado de pescadores e produtores de carvão vegetal até 1955, quando o fornecimento de água doce se esgotou e o mercado de carvão terminou com a expansão da electrificação após a revolução cubana...
Em 1998 foi construida uma estrada sobre a água, uma autêntica uma passarela de 27 km, que liga a ilha ao resto do território e começaram a construir-se resorts em Cayo Coco...
Só o atravessar aquela estrada faz pensar que estamos a entrar noutra dimensão eheh é que o silêncio e a serenidade eram fenomenais... parecia que de repente só existiamos nós e a estrada ehehe
... uma estrada sobre a água que parecia não acabar nunca...
A construção desta estrada causou preocupação entre ambientalistas, pois prejudicava o fluxo das marés e portanto o ciclo de vida marinha... De forma para minimizar o impacto ecológico foram criadas posteriormente uma série de falhas na base para restaurar o fluxo de água...
As preocupações ambientalistas eram mais intensas porque o arquipélago é um habitat natural para os flamingos das caraíbas (Phoenicopterus ruber)... Mas apesar dos receios, os flamingos selvagens continuaram a viver nas águas rasas e muitas vezes podem ser vistos a partir do viaduto... ou de um fantástico miradouro que existe à chegada a Cayo Coco...
... e de onde se podem observar as aves...
O miradouro é essencialmente uma torre junto a um simpático restaurante /café e vale a pena a paragem especialmente ao início ou fim do dia e em especial nos meses de Abril a Novembro.
Mas já em Cayo Coco... Apesar de ter uma uma boa dúzia de resorts internacionais uns mais tranquilos que outros, a ilha ainda se mantém essencialmente selvagem com pântanos e matos povoados por animais selvagens e lugares encantadores...
Mais uma vez acho que quaisquer comentários são desnecessários...
Também aqui a água era deliciosamente azul e transparente...
... verdade!
E a areia branquíssima... Eu sei que as fotografias parecem repetitivas mas é quem é que com uma máquina na mão consegue ficar impávido e não tentar captar o máximo possível desta magia?
As praias de Cayo Coco são muito boas e os recifes de coral maciço ao largo da costa norte atraem mergulhadores de todo o mundo... Sabendo isto tentei fazer mergulho aqui em Cayo Coco. A minha ideia era mergulhar com tubarões martelo... e por isso tivemos de ir a uma escola de mergulho num dos resorts que mais parecia um misto de Algarve em pleno Verão com um cruzeiro, ie um espaço grande mas confinado cheio de gente de todas as idades e muito barulho e confusão... parecia o inferno na versão Cayo Coco ehehe mesmo assim a praia era bonita na mesma... Bem mas acabei por não fazer o tal mergulho ao que parece o sítio onde se mergulhava com tubarões não era ali... ohohoho
Cayo Coco está ainda ligada a mais duas ilhas... Por uma ponte curta chega-se a Cayo Guillermo a oeste que no fundo é uma continuação quase natural de Cayo Coco e por uma calçada curta pode visitar-se Cayo Romano, a leste... apesar de parecer longe e complicado decidimos ir a Cayo Romano...
Vejam a calçada que faz a ligação... acreditem que faz impressão alguma atravessar eheh
Passada a calçada e sem qualquer tipo de indicações continuámos em frente ou pelo que nos ia parecendo o caminho mais natural...
E vale a pena a aventura acreditem que por aqui, há uma autêntica reserva natural à nossa espera.. O caminho faz-se na sequência do Parque Natural Bagá criado em 2002 em terrenos recuperados ao antigo aeroporto de Cayo Coco. O nome vem da árvore de Baga (árbol del pan), espalha-se mais de 69 mil hectares de florestas e lagoas em Cayo Coco, bem como em ilhotas vizinhas.
A certa altura demos com os primeiros sinais de civilização, um farol!
Um farol qualquer torre, edifício, ou outro tipo de estrutura destinada a emitir luz a partir de um sistema de lâmpadas e lentes, cujo facho de luz seja visível a longas distâncias. Servem como auxiliares à navegação e são utilizados desde a antiguidade... Os faróis foram concebidos para avisar os navegadores que se estavam a aproximar da terra, ou de porções de terra que irrompiam pelo mar adentro, sendo usados para marcar litorais perigosos, perigosos baixios e recifes e também entradas seguras para os portos. O número de faróis operacionais diminuiu devido à despesa de manutenção e substituição por modernas ajudas electrónicas à navegação...
Os faróis tendem a ter cores facilmente destacáveis no horizonte e quando estão próximos de outros semelhantes em forma muitas vezes são pintadas num padrão único para que possam ser facilmente reconhecidos durante o dia... A ideia é ajudar à navegação... e de certa forma serviu como ajuda à nossa porque ao fim de uns quilómetros sem avistarmos vivalma e a escolhermos o caminho ao acaso ficámos contentes por saber que não estavamos perdidos eheh
Eu nunca tinha visitado um farol e o Nuno também não, assim mal o faroleiro nos perguntou se queriamos subir à torre não hesitámos... quer dizer quando vimos as escadas hesitámos um pouco ehehe brincadeira vocês sabem que não eram umas escadas a cair de podres que nos iam desmotivar... eheh
Apesar de variarem muito dependendo da localização e finalidade os faróis tendem a ter componentes comuns. Compreendem a torre do farol e todos os anexos, tais como de habitação do guarda, a casa de combustíveis, a garagem de barcos etc. De qualquer forma o farol em si consiste na estrutura da torre de apoio ao quarto envidraçado no topo com a lâmpada e a lente... foi o que visitámos...
Apesar de variarem muito dependendo da localização e finalidade os faróis tendem a ter componentes comuns. Compreendem a torre do farol e todos os anexos, tais como de habitação do guarda, a casa de combustíveis, a garagem de barcos etc. De qualquer forma o farol em si consiste na estrutura da torre de apoio ao quarto envidraçado no topo com a lâmpada e a lente... foi o que visitámos...
Este farol contruido em 1857 tem 48m de altura... Primeiro subimos a escadaria em caracol... até que chegámos a um pequeno acesso ao topo...
... ao quarto envidraçado onde fica a lâmpada e a lente...
Se estão à espera de uma lâmpada gigante esqueçam... eheh. Nos faróis da antiguidade, a fonte de luz era um fogueira ou lamparina de azeite ou óleo depois passou a usar-se a lâmpada de Argand, depois a de querosene e por ai em diante...mas com uma coisa em comum o serem pequenas... esta tinha apenas 75 watts... é que o segredo está na lente... já explico...
No topo da sala lanterna há um ventilador à prova de tempestades que não deixa embaciar o vidro com o fumo ou calor provocado pelas luzes.
A concentração de luz é feita com um conjunto de lentes rotativas especiais, as lentes de Fresnel são um tipo de lentes inventadas pelo físico francês Augustin-Jean Fresnel e criadas para uso em faróis de sinalização marítima. O seu desenho possibilita a construção de lentes de grande abertura e curta distância focal sem o peso e volume do material que seriam necessários a uma lente convencional. Comparadas a estas, as Fresnel são bem mais finas, permitindo a passagem de mais luz e assim os faróis com elas equipados são visíveis a distâncias bem maiores.
A rotação das lentes é assegurada por um sistema de peso semelhante ao dos relógios de corda e que tinham (e neste caso ainda têm) de ser rodados pelos faroleiros, às vezes tão frequentemente quanto cada duas horas.
Imediatamente abaixo da sala lanterna está geralmente um quarto de serviço onde combustível e outros suprimentos eram mantidos e onde o faloreiro preparava as lanternas durante a noite e muitas vezes ficava de vigia. O sistema de relógios para girar as lentes também se encontra ali.
Em muitos faróis, como neste, existe uma plataforma aberta, chamada de galeria, no exterior da sala do relógio e era usada principalmente para limpar a parte externa das janelas.
Os painéis de vidro são apoiados e reforçados por barras Astragal de metal e há um pára-raios, uma haste de metal, ligada ao telhado que fornece um canal seguro para qualquer relâmpago.
Não é sítio para quem tenha vertigens... não é Nuno?
Mas para quem não tem é um deslumbre... mete um pouco de impressão mas vale a pena...
O termo farol deriva da palavra grega Faros, nome da ilha próxima à cidade de Alexandria onde, no ano 280 a.C., foi erigido o farol de Alexandria, uma das sete maravilhas do mundo antigo.
Frequentemente associado aos faróis e aos faroleiros surge um outro tema: os afundadores. Este termo designa aqueles que criavam falsos faróis com o intuito de atrairem os navios para zonas perigosas, causando o seu afundamento, para posteriormente saquearem os destroços... No comments...
Mas olhem bem para a vista!!
Já em terra firme e tendo não só confirmado o caminho com o faroleiro, como também tendo visto lá do alto todo o espaço à nossa volta, lá seguimos...
... até esta praia espantosa e sem ninguém!
Pois é nestes sítios sinto-me em casa ehehe dá para ver pelas fotografias...
Por incrível que pareça ali no meio do nada ainda encontrámos sinais de vida ehehe... Era uma doca improvisada... de onde saia um barco para passeios de pesca ou mergulho...
Todos os pormenores era bonitos...
Apesar de fascinados com esta região, a viagem não terminava aqui e tinhamos de seguir viagem... assim quando teve de ser lá voltámos à estrada em direcção a Havana...
15. SANTA CLARA
Pelo caminho ainda fizemos uma breve paragem em Santa Clara... Um amigo tinha-me dito que há uns anos atrás tinha ficado encantado com esta cidade parada no tempo... confesso que após termos visitado Cuba de lés a lés, já não eramos muito sensíveis a certas coisas... e apesar de bonita pareceu-nos uma cidade como tantas outras...
E antes de chegarmos a Havana e ao fim da nossa road trip (não da viagem porque ainda iamos para Cayo Largo) fomos presenteados com uma paisagem do melhor e ainda com uma bonita trovoada...
Vejam...
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